Ölverlust am Motor vorne

[Kalle356]

Hallo  ,hier wie versprochen die Bilder vom Motor ohne Kopf und der Kopf selbst ,es sind noch drei Schrauben drin stecken geblieben sieht man auf der rechten Seite die bekomme ich nicht so einfach raus, als wenn sie an dem „Nockenwellentunnel“ hängen würden, sie müssen ja auch nicht raus aber alle anderen sind problemlos herausgegangen. Werde jetzt die neue ZKD bestellen, die Vergaserfußdichtung war auch so hart dass sie wieder zerbrochen ist die Nockenwellendichtung und die Ventildeckeldichtung.
Bei den Schrauben bin ich mir nicht sicher ob man neue nehmen soll oder besser die Alten nochmals verwenden sollte .

[ER 55]

Hallo Kalle,

die Schrauben kannst Du wieder verwenden. Beim CIH Motor kommen noch keine Dehnschrauben zum Einsatz.

Die Drei Schrauben bekommst Du auch raus, das liegt an der Stellung der Nockenwelle.

Wenn Du Dir das genau anschaust, siehst Du Aussparungen an der Nockenwelle.

Dazu solltest Du Deine Nockenwelle in die richtige Stellung drehen.....

Normal, beim Ausbau so wie ich Dir es an meinem Beispiel Bild gezeigt habe. Markierung Zahnrad Nockenwelle zu Markierung an der Blechmarkierung,

Gruß
Eberhard

[ER 55]

Hallo Kalle,

und vielleicht noch ein kleiner Hinweis

Entlasten Deine Ventile...

Löse alle Kipphebel, so das alle Ventile geschlossen sind.

Grund, wenn das ein oder andere Ventil geöffnet ist, und Du legst den Kopf auf der Werkbank, Brennraum nach unten, kann es schnell sein das da ein Ventil beschädigt wird.

Gruß
Eberhard



.

[Reiner]

Hallo  ,hier wie versprochen die Bilder vom Motor ohne Kopf und der Kopf selbst ,es sind noch drei Schrauben drin stecken geblieben sieht man auf der rechten Seite die bekomme ich nicht so einfach raus.

Das Problem ist, dass Du den Motor nicht auf Position gedreht hast, bevor Du den Kopf abgeschraubt hast.

Wenn Du die Nockenwelle weiter drehst, musst Du auch den Motor eine Umdrehung weiter drehen
2 Umdrehungen am Motorblock = 1 Umdrehung am Zylinderkopf.
So wie Du den Kopf entnommen hast, fehlt 1/2 Umdrehung am Kopf, also 1 Umdrehung der Kurbelwelle.
Beim Zusammenbauen dann aber unbedingt die Steuerzeiten überprüfen!!!


Zu den Schrauben:

Bei den Schrauben bin ich mir nicht sicher ob man neue nehmen soll oder besser die Alten nochmals verwenden sollte .

Du hast ja den alten Block bis Fahrgestellnummer.
Das sieht man daran, dass die Gewinde der Kopfschrauben bis an die Oberfläche gehen.
Bei den "neueren" Blöcken ist erst ca. 5mm frei gebohrt, dann fängt erst das Gewinde an.
Die Kopfschrauben für diese Motoren sind also auch 5mm länger.

Die Kopfschrauben für Deinen Motor bekommt man sehr schwer, neue Kopfschrauben sind in der Regel die längeren und somit falschen.
Diese stehen bei Deinem Motor unten an.
Wenn Du den Kopf mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehst, reißt Du Dein Gewinde heraus.

Deshalb unbedingt die alten Schrauben verwenden, es sei denn, Du bekommst die richtigen (kurzen) Schrauben.

Wie es Eberhard schon geschrieben hat, brauchst Du auch keine neuen Schrauben.

[Kalle356]

Okay und Danke soweit.
Zu den Anzugmomenten da habe ich folgende Werte gefunden.
Zuerst 60 NM dann 80 NM im zweiten Durchgang  anschließend warmlaufen lassen und zuletzt dann mit 100 NM festziehen Nach 1000km kontrollieren ggf nachziehen.  Ist da so richtig oder wie macht man dass wenn man keine neuen Schrauben  nimmt oder keine  Dehnschrauben verbaut sind 

[Reiner]

Da hat jeder so sein eigenes System 

Ich kenne das seit ca. 40 Jahren so:

60 /80 / 100 Nm /warmlaufen lassen, dann nochmal mit 100 Nm nachziehen / nach ca. 1000 km bei warmem Motor mit 100 Nm nachziehen.
ob das jetzt 60 /80 /100  oder 50 / 75 / 100 ist, ist egal.
Hier geht es nur darum, dass der Kopf gleichmäßig angezogen wird.
Unbedingt einen vernünftigen Drehmomentschlüssel verwenden, nicht so ein 19.99€ Discounter Teil 

Wichtig ist von der Mitte aus kreisförmig oder über Kreuz anziehen.
Auch hier gibt es verschiedene Varianten

Ich mache das immer so:
==========
Motor hinten
7     10
5     3
2     1
4     6
9     8
Motor vorne
==========

Andere machen es kreisförmig
======
9     10
5     6
1     2
4     3
8     7
======

Wichtig ist halt von der Mitte nach außen 
Die Gewindebohrungen müssen von Öl, Schmutz und Wasser befreit werden.

[Kalle356]

Da hat jeder so sein eigenes System 

Ich kenne das seit ca. 40 Jahren so:

60 /80 / 100 Nm /warmlaufen lassen, dann nochmal mit 100 Nm nachziehen / nach ca. 1000 km bei warmem Motor mit 100 Nm nachziehen.
ob das jetzt 60 /80 /100  oder 50 / 75 / 100 ist, ist egal.
Hier geht es nur darum, dass der Kopf gleichmäßig angezogen wird.
Unbedingt einen vernünftigen Drehmomentschlüssel verwenden, nicht so ein 19.99€ Discounter Teil 

Wichtig ist von der Mitte aus kreisförmig oder über Kreuz anziehen.
Auch hier gibt es verschiedene Varianten

Ich mache das immer so:
==========
Motor hinten
7     10
5     3
2     1
4     6
9     8
Motor vorne
==========

Andere machen es kreisförmig
======
9     10
5     6
1     2
4     3
8     7
======

Wichtig ist halt von der Mitte nach außen 
Die Gewindebohrungen müssen von Öl, Schmutz und Wasser befreit werden.

Das Letze 100Nm nachziehen nach dem Warmlaufen lassen... bei warmen Motor nachziehen  oder wenn der Motor wieder kalt ist .

[GT-Klinik]

60 /80 / 100 Nm bei kaltem Motor!
Dann nach 1000km 100 Nm bei abgekühltem Motor!
Das WHB gibt bei Warmen Motor max 80Nm an!

Gruß
Georg

[Rudi123]

Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit dem Ölverlust vorne. Ich habe den Zylinderkopf im Winter überholt, da meine Nockenwelle defekt war. Habe laut Motornummer die richtige Zylinderkopfdichtung bestellt und auch neue Schrauben, die aber auch zu lang waren, hätte mir fast das Gewinde im Block kaputt gemacht und habe dann die alten Schrauben verwendet. Jetzt läuft der Motor sauber aber ölt halt vorne wie bei Dir. Aber schon wieder zerlegen habe ich diesen Sommer keine Lust mehr. Darf man eigentlich auch Dichtpaste für vorne verwenden, um es das nächstes mal dichtzukriegen. Da ist halt keine saubere Fläche sondern ein Abstand zum Steuergehäuse.
Tchüss

[rob]

Dichtpaste soweit daß es halt nicht nach innen in den Motor geht....Oder den Kopf mal minimal planen lassen ! 

[Reiner]

Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit dem Ölverlust vorne. Ich habe den Zylinderkopf im Winter überholt, da meine Nockenwelle defekt war. Habe laut Motornummer die richtige Zylinderkopfdichtung bestellt und auch neue Schrauben, die aber auch zu lang waren, hätte mir fast das Gewinde im Block kaputt gemacht und habe dann die alten Schrauben verwendet. Jetzt läuft der Motor sauber aber ölt halt vorne wie bei Dir. Aber schon wieder zerlegen habe ich diesen Sommer keine Lust mehr. Darf man eigentlich auch Dichtpaste für vorne verwenden, um es das nächstes mal dichtzukriegen. Da ist halt keine saubere Fläche sondern ein Abstand zum Steuergehäuse.
Tchüss

Wenn Du schreibst, dass die Schrauben zu lange waren, hast Du wohl auch den Motor ohne die beiden M8 er Schrauben am Steuergehäuse.
Hier braucht man die Kopfdichtung mit dem Korkaufsatz am Steuergehäuse.
Meine Erfahrung bei diesen Motoren ist, dass man die ohne eine dünne Raupe Dichtmasse am Steuergehäuse, (da wo der Kork ist), nicht dicht bekommt.
Auch am Übergang Steuergehäuse zu Block eine dünne Raupe.
Hier ist weniger mehr, viel hilft hier nicht viel 
Ich habe die schwarze Opel (GM) Dichtmasse genommen, Alternativ würde ich zu Dirko HT greifen.

Falls Du den Kopf / Steuergehäuse mit den beiden M8 er Schrauben hast, ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen!