Opel GT Forum
Das GT Forum => GT Original => Thema gestartet von: Flummi am 03. November 2021, 14:39:38
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Hallo liebe Freunde der GT Rennsporttechnik,
Tüv bemängelt übermäßiges Spiel Radlager 2 Achse links :zwinker:
Ich habe mir das jetzt mal angeschaut und kann mit Reifen nur ein Spiel
in Längsrichtung feststellen. Ich kann praktisch den Reifen hinten auf beiden Seiten um 1.5mm herausziehen.
Was ist zu tun ? Sind es die Radlager ? Laufgeräusche habe ich nicht.
Grüße
Andreas
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Hat zwar mit Rennsporttechnik nichts zu tun, habe Dir aber trotzdem eine Antwort:
Du hast sehr sicher eine Achse bis Fahrgestellnummer (auch 1. Serie genannt)
Diese haben ab Werk bauartbedingt schon Spiel.
1,5mm kommt mir da schon etwas viel vor, überrascht mich aber nicht.
Die Steckwelle ist mit einem Seegerring gesichert und da ist auch das Spiel zu finden.
Die benannten Achsen sind am Flansch für das Ankerblech zu erkennen, sie haben oben eine leichte Dachform.
Die unteren Schrauben sind dichter beieinander wie die Oberen.
Ich hab das vor ein paar Jahren mal gezeichnet:
(https://up.picr.de/22739693bs.jpg)
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Hallo,
Wenn Distanzscheiben gebraucht werden gibt es bei www.krause-rennsporttechnik.de
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Überprüfe erst mal ob Du eine Achse bis oder ab Fahrgestellnummer hast, bevor Du mit Distanzringen anfängst :zwinker:
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Zuerst würde ich mal bis auf Weiteres den Fahrbetrieb einstellen,
bis du weißt ob es das (nicht) ist, was der Reiner gerade vermutet... :zwinker:
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Hallo,
fahren geht nicht. Ich hatte nur ein Kurzzeitkennzeichen zur Fahrt zum Tüv.
Danke für die schnelle Hilfe !
Reiner, die Achse ist Serie 1 Schmiernippel mit Draht. Der Abstand der Flanschschrauben passt auch. Danke für die Zeichnung. Auf der rechten Seite hinten habe ich ein Längsspiel von 1mm. Ich denke das war es was dem Tüv aufgefallen ist.
Gruß
Andreas
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Ein minimales Spiel ist zulässig.
Das Spiel ist konstruktiv bedingt und darf max. 0,6mm je Achswelle betragen. Es ist erforderlich, um einen einwandfreien Sitz des Sprengrings zu gewährleisten, der die Achswelle gegen Herauswandern sichert. Bei der Kontrolle des Axialspieles am aufgebockten Wagen soll die Messuhr mit Halter an der Hinterachse befestigt werden und nicht auf dem Boden stehen, um Fehlmessungen zu vermeiden.
Quelle dieser Angaben ist die technische Information von Opel. Datum ist der 12.7.1968
Die Steckachsen werden innen im Differential mit Seeger-Ringen gehalten. Die Abmessungen des Seeger-Ringes sind AS 25x2 DIN 471 schwere Ausführung. Gibt´s bei www.trost.de (http://www.trost.de)
Sind zwar Normteile, aber aufgrund der Stärke von 2 mm nicht in jedem Standardsortiment. Diese sind nur 1,25 oder so dick.
Ich hatte bei der jährlichen Überprüfung auch das selbe Gejammer. Hab dann den Spruch mit "Das Spiel ist konstruktiv bedingt ...." aufgesagt und es hat gepasst :zwinker:
Mittlerweile fahre ich eine Achse 2. Serie.
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Ich habe auch eine Achse der Serie 1.
Habe das Spiel nicht gemessen meine aber das ich die Nut beider steckachsen als sie ausgebaut waren gemessen habe und diese ca. 0.5mm breiter waren als der Sicherungsring.
Messen lässt sich das aber nur an der ausgebauten steckachse.
Kann mir aber gut vorstellen bei den heutigen Prüfern das selbst ein merkbares spiel schon zum nichterhalt der Plakette führt auch wenn es von Opel so vorgesehen war.
Es Kennt sich kaum noch jemend mit den alten autos aus besonders jüngere Prüfer. Teilweise habe ich auch manchmal das gefühl es muss eine Quote erreicht werden aber das ist nur meine Persönliche Meinung.
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@ Peter
Die TI habe ich auch gesucht, aber leider nicht gefunden. :zuck: Falls Du sie hast, kannst Du mir sie zukommen lassen?
Mit den Achsen streiten sich die Gelehrten
Ich gehöre zu der Gruppe die jedem, der eine 1. Serie (bis Fgst. Nr.) Achse fährt, dazu rät auf die 2. Serie umzusteigen.
Besonders dann, wenn breitere Räder im Spiel sind.
Das Problem ist der Seegerring, wie Peter schon geschrieben hat ist das kein Normring.
Wenn da der falsche Ring verbaut wurde, der Originale ausgelutscht ist oder der Ring nicht sachgemäß verbaut wurde (zu stark aufgeweitet) wird er zur Gefahr.
Auch wenn in einer potenziell ausgelutschter Nut ein guter Ring verbaut wird, ist es nicht besser.
Da ist das Wegfliegen des Rades mitsamt der Steckwelle und Bremstrommel schon fast vorprogrammiert.
So nebenbei. Gefühlt bekommt gerade jeder 2. GT einen dickeren Motor.
Laut Umrüstkatalog braucht man ab 150PS Scheibenbremsen hinten.
Das geht mit der 1 Serie Achse nicht!
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Hallo
meine frühere 1.Serie HA hatte auch axiales Spiel,dies ist wie Reiner beschrieben hat-normal!
Sollte das Axialspiel zu viel sein,sollte dies untersucht werden!
Ich habe auch wegen Umstieg auf 15 Zoll Bereifung ,die 2.Serie HA verbaut!
Gruß Helmut
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Ich gehöre zu der Gruppe die jedem, der eine 1. Serie (bis Fgst. Nr.) Achse fährt, dazu rät auf die 2. Serie umzusteigen.
Besonders dann, wenn breitere Räder im Spiel sind.
Moin zusammen,
genau so sehe ich das auch, mag zwar am liebsten die ganz alten GT´s,
jedoch war mir das mit der Achse der sog. 1. Serie zu heiß... :pfeif:
Seit dem fahre ich lieber mit einer späteren Achse... :tumb:
Zum Thema andere Schmiernippel, hatte ich nach dem Umbau der Achsen,
damals noch folgenden Beitrag:
https://gtforum.de/index.php?topic=252621.0
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Ich hab's selbst erlebt. In einem serienmässigen Kadett B auf der Autobahn,...
Plötzlich stand die Achwelle samt Rad senkrecht auf dem Standstreifen.
Das hat man nicht mal grossartig gehört. - zack, und weg.
Zum Glück ist nichts weiter passiert, hätte aber übel enden können...
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Hallo liebe GT Freunde,
danke für das Feedback. Ist ja nicht gerade ermutigend. Ich werde morgen mal das Diff öffnen und nach dem Simmerring schauen.
Bei YT gibt es einen der hat die Steckachse einfach so gezogen ohne Simmerring entfernen Achse Serie 2 ?
Ich war leider selbst nicht dabei aber vielleicht war es wirklich einer der keine Ahnung von Oldies hatte.
Safety first. Werde morgen nochmal nachschauen.
Danke an alle !
Andreas
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Hallo liebe GT Freunde,
danke für das Feedback. Ist ja nicht gerade ermutigend. Ich werde morgen mal das Diff öffnen und nach dem Simmerring schauen.
Bei YT gibt es einen der hat die Steckachse einfach so gezogen ohne Simmerring entfernen Achse Serie 2 ?
Ich war leider selbst nicht dabei aber vielleicht war es wirklich einer der keine Ahnung von Oldies hatte.
Safety first. Werde morgen nochmal nachschauen.
Danke an alle !
Andreas
Ja, das war dann 2. Serie.
Und das sind Seeger-Ringe und nicht Simmeringe :zwinker:
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:grins: :grins:
Dank dir. Ansonsten muss ich mich nach einer Serie 2 Achse umschauen.
Wird nicht einfach sein zu einem akzeptablen Preis.
Andreas
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Dann lass die "neue" Achse auch gleich neu lagern. Sonst hast du nie Ruhe.
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Da hast du recht Peter. Bin auch immer dafür wenn dann richtig.
Habe gerade mal geschaut CIH Achsen gibt es ja noch zu kaufen.
Leider immo nichts im Raum Bielefeld. Naja werde erstmal morgen das
Diff öffnen, Lagerböcke raus und schauen.
Andreas
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Naja werde erstmal morgen das Diff öffnen, Lagerböcke raus und schauen.
Naja, um die Lager zu entnehmen, müssen zuerst die Steckachsen gezogen werden :zwinker:
Wie geschrieben, ich würde nicht unnötig an dem Seegerring herumzerren, das macht es nicht besser.
Die Platzverhältnisse sind da bescheiden, man braucht eine flache Seegerringzange, sonst macht man mehr kaputt als man will.
Bei YT gibt es einen der hat die Steckachse einfach so gezogen ohne Simmerring entfernen Achse Serie 2 ?
Wie es Peter schon geschrieben hat, ja.
Bei der ersten Serie wird die Welle über den Seegerring im Differential gehalten.
Bei der 2 Serie am Radlager, das wiederum von einem Spannring gehalten wird, da kann man die Welle mitsamt Radlager ziehen.
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Moin Reiner,
ich meinte die Lagerböcke des Diff. Nach Bildern hat man sonst keinen Zugang auf die Steckachsensicherung.
Vielleicht kann man da schon sehen woher das 1mm Spiel kommt.
Grüße
Andreas
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Moin moin
man braucht nicht die Lagerböcke abnehmen.Das hohe Spiel kommt unteranderen von den eingelaufenen Kegelrädern im Ausgleichsgetriebe.
Gruß Micha
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Ja dann wird es wohl auf eine Achse Serie 2 hinauslaufen.
Grüße
Andreas
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Man(n) kann auch päpstlicher als der Pabst sein.
Ich bezweifle ernsthaft, dass eine korrekt montierte Achse Serie 1 unsicherer ist als eine der zweiten Serie. 1. die Achse fuhr mal millionenfach auf den Straßen rum. Habe nichts gefunden, dass welche davongeflogen wären 2. Eine Steckachse der zweiten Serie kann man relativ leicht mit ein paar "Schlägen" ziehen. Bei einer Steckachse der 1. Serie ist das auch mit brachialer Gewalt nicht möglich. (Habe ich mal selbst gesehen) Da hatte ein Meister die Achsen verwechselt und haute zum Schluss mit einem Vorschlaghammer auf das Rad. Da hat sich nichts gerührt.
Natürlich ist die Achse 1 fehleranfälliger, z.B. durch einen falschen Seegering. Der normale DIN Ring wird das nicht lange mitmachen und darüber hinaus ist die Montage bei eingebauter Achse ein Gräuel. Da kann auch schnell ein Fehler unterlaufen. In der Serienproduktion war die korrekte Montage wohl auch nicht so leicht zu prüfen. Ich denke das war der Grund für die Änderung.
Ich fahre die erste Achse mit 205/60x13 auf 7", der 2.4er CIH steht auch gut im Saft und solange sie ruhig ist, bleibt sie drin und ich habe ein ganz gutes Gewissen. Eine Achse Serie 2 liegt in Einzelteilen im Regal und da soll sie noch lange bleiben.
Übrigens bei zu viel achsialem Spiel würde ich als erstes mal die Stärke des Seegerings messen.
Gruß, Hans-Georg
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Hallo liebe GT Freunde,
ich wollte erst Montag wieder in die Garage.
Mir ist momentan noch nicht so richtig klar wo der Seegering genau sitzt. Ich denke das öffnen
des Diffs wird es mir schon zeigen. Sollte der ausgelutscht sein gibt es ja die vorgeschlagene schwere Version.
Der Motorenbauer am Ort hat eine Schleifmaschine. Es sollte also möglich sein die auf passende Stärke zu bringen. Nachhärten, Galvanik usw und die evtl sogar vor / hinter dem alten Ring zu verbauen.
Eigentlich sehe ich nicht ein die Achse deshalb zu entsorgen. Ich bin aber nebenbei zur Sicherheit am Serie 2 suchen.
@246GT: Ich bin da ganz bei dir. Es gab meines Wissens auch keinen Rückruf wegen evtl. Unsicherheit der Achse.
Serie 2 Steckachsen kann mein einfacher ziehen. Beim Einbau vom dritten Satz neuer Radlager wirds wahrscheinlich noch bequemer. Denn vorspannen wie heute üblich kann man die ja nicht wirklich.
So ganz tückenfrei sind die also alle nicht.
Aber ich will hier um Gottes Willen auch kein Fass aufmachen.
Ich fahre auch 205/60 13 auf ATS wenn du eine Quelle kennst die Ganzjahresreifen verkauft... her damit ;)
Grüße
Andreas
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Hallo Andreas,
schau mal hier, :lupe:
https://gtforum.de/index.php?topic=256429.15
war damals schon ein Thema mit einigen Bildern, :zwinker:
Gruß
Eberhard
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Hallo Eberhard, schön von dir zu hören.
Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich nicht noch einen Threat aufgemacht.
So ich habe den Simmerring gerade entfernt und die Achse gezogen. Ich bin ganz ehrlich und muss sagen es ging sehr leicht. Wer da bedenken hat sollte den Ring nochmal sichern . Ich habe keine.
Der Simmerring ist maßhaltig 2mm und die Nut ist ok. Das Spiel liegt bei 0.1mm Siehe Bilder. Es muss also an den Radlagern liegen.
Unten hat das Lager gelaufen. Hier habe ich nur Ablagerungen keine Rillen. Sieht noch super aus.
Oben sieht es nicht gut aus. Es sieht so aus als währe das innere lager nie auf der Achse gepresst worden.
Sieht mehr nach einem Freiluftlager aus ;) Es kann aber auch sein das dass hintere Lager das Kegellager ist
und die Steckachse nur durchgeführt wird.
Wer weiß da mehr ?
Ich denke es ist nur das vordere Hinterradlager fällig. Kennt jemand eine gute Quelle Radlager für die Serie 1 ?
Grüße
Andreas
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Ich hatte meine bei Peters-Bearing gekauft. Ist in DE. Musst dort anrufen und sagen dass du die für den GT 1. Serie brauchst.
Auf der Homepage hatte ich da keine eindeutige Artikelnummer gefunden. Also besser anrufen oder mailen.
http://www.peters-bearing.de/impressum.php (http://www.peters-bearing.de/impressum.php)
oder beim Lieblingsdealer :zwinker:
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Radlagerset-Hinterachse-1-Serie?source=2&refertype=5 (https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Radlagerset-Hinterachse-1-Serie?source=2&refertype=5)
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Danke Peter !
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Hallo Andreas
Ich denke es ist nur das vordere Hinterradlager fällig. Kennt jemand eine gute Quelle Radlager für die Serie 1
Reden wir genau von diesem Lage, das Radlager außen, und lassen wir mal alles andere vor :kaffee:
(https://up.picr.de/42393486rp.jpg)
Wie Du sicherlich gesehen hast, gibt es hier nur einen Äußeren Lagerring, der wird auch in das
Achsrohr eingepresst. Und dann kommen die Tonnenlager und der Käfig der diese hält, und
sonst nichts.....
Die Innere Lageraufnahme, ist die Achse selbst, :lupe:
(https://up.picr.de/42393485sq.jpg)
Und genau da liegt das Problem, wenn die Achse, also die innere Lagerstelle des Lagers eingelaufen
ist, bringt Dir ein neues Kugellager nichts.
Wenn ich Dein letztes Schreiben richtige deute, ist das in Deinem Fall so :zuck:
Leider weiß ich die Toleranzgröße an dieser Stelle nicht. Diese Achse hier hat ein Untermaß
von 2- 3 Hunderstel Millimeter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist weiß ich daher nicht,
Gruß
Eberhard
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Hallo Andreas,
solltest du eine neue Serie 1 Steckwelle benötigen, da hätte ich noch eine im Lager.
Gruss Willi
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Also die Achse der Serie 1 pauschal als gefährlich oder nicht fahrbar zu deklarieren würde ich jetzt auch nicht unterschreiben.
In den Fällen wo es zu einem rauswandern der steckachse gekommen ist ist es denke ich schwer zu sagen was nun dazu geführt hat. Wenn die Nut oder der Sicherungsring ausgearbeitet war, ein Montage Fehler oder ein falscher Sicherungsring verwendet wurde kann es schon dazu kommen. Will nicht ausschließen das noch andere faktoren wie breitere reifen etc. dazu führen aber generell halte ich die Achse für unbedenklich fahrbar wenn technisch i.o.
Oft ensteht eine komische Eigendynamik wenn in foren etwas geschrieben wird.
Als Beispiel hatte ich mal einen Vectra C mit 5gang automatik getriebe. Hatte mich vor dem kauf im forum erkundigt da hieß es die getriebe fliegen bei 150000km spätestens auseinander, belegt durch mehrere einträge.
Meins hat 200000km runter gehabt als ich den wagen verkauft habe und lief immer noch tadelos. Ich will nur sagen das ausnahmen die regel bestätigen. Kann mir nicht vorstellen das opel eine Achse auf den Markt gebracht hat die grundsätzlich lebensgefährlich ist. Denke auch das die achse unter umständen durch die serie 2 abgelöst wurde weil es einfach nicht mehr stand der technik war.
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Hallo,
sehe ich auch so OPC.
Wichtig ist aber hier festzuhalten wo die Problemstellen sind um bei der normalen Wartung zusätzlich hier
genauer zu schauen ob alles ok ist. Ich habe 205er drauf und der Ring ist so maßhaltig wie bei der Auslieferung 1969. Es gibt hier keine großen Axialkräfte die auf den Ring selbst wirken. Er ist nicht abgeschliffen und nichtmal eine Zahnflanke ist rund. Die Achse ist ok. Ich habe absolut keine Bedenken die zu fahren.
Ich wolle hier auch nichts vom Zaun brechen ! Aber wenn der Tüv hier nochmals Probleme macht, muss ich auf Serie 2 wohl oder übel umsteigen müssen.
@Eberhard
beim Kippen des Rades hatte ich kein großes Spiel gehabt.
Ich habe den Fehler gemacht und war zum Tüv Termin nicht dabei. Wird mir nicht nochmal passieren.
Danke Willi für das Angebot !
Eberhard, das Tonnenlager läuft beim Fingerdrehen nicht mehr so schön. Auch ist axiales Spiel drin. Wieviel normal ist keine Ahnung. Ich werde die austauschen.
Wie hast du das Lager gezogen ? Kommt bei den Neuen zusätzlich noch Lagerfett drauf ? Oder reicht das Öl.
Ich würde die beim Einbau gerne noch einfetten.
Was ich mit der Lauffläche meinte, ist das Lager am Kegelrad innen. Die Steckachse wird hinten nicht direkt über das Innenlager gelagert sondern über die Innenzähne am Kegelrad selbst. Habe es mir gerade nochmal angeschaut. Ist also alles ok so.
Grüße und schönes WE
Andreas
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Hallo,
habe ich zufällig in Ebay gefunden.
Weiter unten in der Anzeige ist eine Beschreibung zum Einsetzen des Seegerrings.
https://www.ebay.de/itm/184430611418?hash=item2af0ebcbda:g:nDYAAOSw-ntfULMx (https://www.ebay.de/itm/184430611418?hash=item2af0ebcbda:g:nDYAAOSw-ntfULMx)
Grüße
Andy
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Super !
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Hallo Andreas,
wie ich das Lager damals ausgebaut habe? Ich habe da einen Innenkugellager Auszieher,
glaube mit dem hab ich das gemacht. Genau weiß ich das aber auch nicht mehr, :zuck:
Mit dem Lagersitz auf der Welle wollte ich nur hinweisen, das hier auch ein Verschleiß stattfindet,
was mit Sicherheit auch zu einem Spiel führen kann, :kaffee:
Und mein neues Spielzeug hat ja auch eine Achse erster Serie drin, und die bleibt vorerst auch
mal dort. Nur wenn nötig, wird sie durch eine überholte Achse zweiter Serie getauscht.... :zwinker:
Abe das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten noch zeigen :wink:
Gruß
Eberhard
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Innenauszieher? War nicht greifbar. Also Notlösung:
Ich hab nen 3-armigen Abzieher genommen. Das hat natürlich seine Tücken. Erstens muss man die 3 Arme innen auseinanderdrücken (als mit den Fingern) und gleichzeitig aber außen mit der Ratsche drehen. Aber wo soll sich der Stift denn gegendrücken?
Hab da dann ein Flacheisen quer gelegt, an dem dann gegengedrückt.
Sieht nicht professionell aus, hat aber funktioniert :wink:
(https://up.picr.de/42400970ln.jpg)
Es sind ja lediglich 12 oder 15 mm oder so bis das Lager heraussen ist.
(https://up.picr.de/42400982wt.jpg)
Ich habe dann das neue Lager mit Hilfe des alten Lagers reingeklopft. Das geht wegen der Abstufung im Lagersitz gut.
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Hallo Andreas,
Ein Rat / Empfehlung bedeutet nicht Du musst :zwinker:
Wir kennen weder Deinen Fahrstil, noch Deine Laufleistung.
Ich habe nur darauf hingewiesen, dass unter bestimmten Umständen eine bis Fgst. Nr. Achse eine Gefahr birgt.
Wenn da alles in Ordnung ist und die Achse ruhig läuft, wäre es ja Schade diese zu entsorgen, da gebe ich Dir recht.
Ich habe meine Achse auch längere Zeit gefahren.
Umgerüstet habe ich aus mehreren Gründen:
245er Räder, 16V mit 150 Serien PS und damals schon der Gedanke nach einer Scheibenbremse hinten, die beim Eintragen des Motors, zumindest nach Umrüstkatalog, verlangt wird.
Wie schon erwähnt geht das mit der Bremse mit einer Serie 1 Achse nicht.
Wie von Eberhard schon erwähnt, sieht die Lauffläche des Lagers, auf dem Bild von Deiner Steckachse nicht so gut aus.
Das kann vom Foto kommen, kann aber auch ein Defekt sein, das solltest Du unbedingt überprüfen/ Messen.
Es gibt eine TI (Technische Information) von Opel, in der steht, dass das Spiel Bauartbedingt und deshalb normal ist.
Ähnliches steht in der "Reparaturanleitung Band 161 (Opel Kadett B Olympia A und GT)"
Ich denke mal, wenn Du die TI bekommst oder das Buch beim Tüv zeigst, wird das der Prüfer gefälliger sein :zwinker:
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Ich habe den Fehler gemacht und war zum Tüv Termin nicht dabei. Wird mir nicht nochmal passieren.
Hi Andreas!
Ich war bisher bei allen 21 jährlichen TÜV Terminen anwesend. Und konnte jedesmal (solange ich eben die 1. Serie Achse gefahren bin) auf das konstruktionsbedingte Spiel hinweisen. Und gut war´s.
Außerdem kann man da auch gleich die Ohren spitzen und erfahren was der Prüfer zwar erwähnt aber noch nicht als Mangel ankreuzt. Dann kann man den beginnenden Mangel schon mal im Vorfeld beheben.
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Hier die Seite aus der Reparaturanleitung:
(https://up.picr.de/42402212tg.jpg)
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Hallo liebe GT Freunde,
Danke an alle für die Tips. Einen Außenabzieher habe ich Reiner. Werde das auch so machen.
Danke auch für den Buchauszug !
Die Lauffläche sieht nur auf dem Bild so aus. Es sind keine Riefen drin. Mit Haarlineal und Taschenlampe nicht ballig ect. Es sieht aber so aus als hätte der Simmerring nicht mehr gut abgedichtet.
Die ließ sich ohne Bremstrommel ohne Geräusche geschmeidig drehen.
Ich habe leider nur eine 25mm Messschraube da. Ich werde daher erst den alte Simmerring benutzen und die Achse mit neuem Lager verbauen und alles nochmal prüfen.
Sollte alles passen, kommt die neue Abdichtung und Öl rein. Im Zweifel gibt es von Willi Ersatz oder es muss
eine Serie 2 daher. Die gibt es derzeit für schmales Geld nur im Raum Bayern. Aber bei den Fahrtkosten heutzutage...
Grüße
Andreas
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245er Räder, 16V mit 150 Serien PS und damals schon der Gedanke nach einer Scheibenbremse hinten, die beim Eintragen des Motors, zumindest nach Umrüstkatalog, verlangt wird.
Wie schon erwähnt geht das mit der Bremse mit einer Serie 1 Achse nicht.
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sorry...
wollte nur sagen, ich fahre eine Achse 1. Serie mit Scheibenbremsen. Die vom Vopo 914
Gruß,
Hans-Georg
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Hast Du Dir schon mal überlegt was passiert wenn die sich die Achse hin und her bewegt.
Die Beläge werden auseinander gedrückt und der Pedalweg wird länger.
Manchen ist die Sicherheit halt nichts wert....
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Ja, habe ich Reiner. Wir reden in meinem Fall von theoretisch max. 0,4 mm. Weder habe ich einen langen Pedalweg noch kann ich mich in Verbindung mit einer 4 Kolben Volvo Bremse vorne über mangelnde Bremsleistung beklagen. Und das seit 20 tsd. km. Und wenn ich den falschen Seegering genommen hätte, fliegt die Achswelle eben nicht raus. Wenn die Achse dauernd wandern würde, müsste ich ein Schleifgeräusch hören, höre ich aber nicht. Die Klötze sind exakt mit je 0,2mm Luft eingestellt.
Den letzten Satz hättest du dir besser gespart!
Gruß, Hans-Georg
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Hallo,
nach meiner Erkenntnis gibt es keine Axialkräfte auf den Seegering.
Siehe Bilder. Keine Abnutzung auf beiden Seiten. Nur Mikrokratzer trotz meinem Spiel.
Der Ring hat Werkszustand.
Erklärung : Satter Kraftschluss über die Außenverzahnung Steckachse zu den Innenverzahnungen Kegelrädern. Punkt und aus.
Das Spielproblem im Stand bleibt trotzdem bestehen. Werde nochmal nachsehen.
Sehr unfairer Spruch!
Grüße
Andreas
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Hallo
Die Achse ist genau so sicher wie die ab Fgst nur der Lagerwechsel ist etwas aufwendiger.
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Richtig.
Ich wollte hier nur mal mit der angeblichen "Gefahr" der Serie 1 entgültig aufräumen.
Das die Achse rausfliegen kann gehört in das Reich der Fantasie wenn alles korrekt verbaut ist.
Sobald der Wagen anrollt gibt es den Kraftschluss. Wenn nicht sogar schon beim runterlassen des Rades.
Grüße
Andreas
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Hallo Andreas,
Das die Achse rausfliegen kann gehört in das Reich der Fantasie wenn alles korrekt verbaut ist.
richtig wenn alles korrekt montiert und verbaut ist :lupe:
Aber genau da sehe ich das Problem, :kaffee:
(https://up.picr.de/42411888gi.jpg)
und das fängt schon mal bei der Zange an? Wer hat schon eine Zange die man in der Einstellung
auf ca. 16mm Begrenzen kann.
Andreas, hier wäre Interessant, wie weit der Bohrungsabstand bei Deinen neuen Sicherungsringen ist,
und wieviel bei Deinen Alten.
Ich vermute mal, das die in der Reparaturanleitung angegebene ca.16 mm, sich der Sicherungsring,
knapp über die Welle, in die sich in der Welle befindet Nut schieben lässt.
Ein demontierter Sicherungsring, ist nach der Montage sicherlich aufgeweitet.....
Das Ergebnis wäre doch mal Interessant, :wink:
Gruß
Eberhard
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Hallo Eberhard,
Ich habe die neuen Ringe da. Der alten Ring ist um 2.2mm weiter aufgeweitet im Bohrabstand als die Neuen.
Innen sind die Neuen 22.8mm im Durchmesser der Alte hat nach dem Ausbau 23.8 mm
Wellendurchmesser an der Verzahnung 26mm Nut ca : 23.5mm.
Die Achsseite auf die der Seegerring sitzt ist leicht konisch angefast. Laut Seeger:
https://www.seeger-orbis.de/technologie/montage-von-ringen-und-spengringen
empfehlen die eine Druckhülse / Stecknuss zu nehmen um den Ring aufzuschieben ohne den zu überspreizen.
Ein bischen Platz ist da wenn die Achse nicht ganz durchgeschoben wird . So dick muss die Hülse auch nicht sein. Werde mir die Tage was bauen um den vernünftig aufzuschieben.
Von Zangen sprechen die nur im Zusammenhang mit Seegeringen mit Spitzen an den Enden.
Ob man den im eingebauten Zustand dann nochmal zusammendrückt muss ich noch mal schauen.
So wie ich das verstanden habe, haben Zangen da nichts verloren.
Sicherheitsrelevante Bauteile gibt es ja genug. Klar muss man Sorgfalt walten lassen.
Grüße
Andreas
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Die Zange benötigst du eigentlich nur am Anfang, um den Ring so weit aufzuspreitzen,
dass der über den Außendurchmesser der Welle passt. - Nicht viel weiter!
(oder für Innenmontage, um den für den Bohrungsanfang passend zu verkleinern)
Danach kannst du theoretisch einfach ein Stück Rohr nehmen, und den Ring in seine Position schieben.
Sobald der diese erreicht hat, federt der wieder zusammen auf das Maß der Nut.
Das muss der sogar tun, ansonsten ist der nicht ( mehr) in Ordnung.
Da muss nichts mehr zusammengedrückt werden.
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Ja richtig, mit der Zange aufsetzen, und mit einer Hülse drüber schieben, um eine zu starke Spreizung zu verhindern.
Habe das Mal vor langer Zeit hier im Forum so gelesen. Finde das aber nicht mehr.
Übrigens in diesem Traed, von Reiners Kopie aus dem Reparatur Buch, so auch zu lesen.
Und ich glaube das hier viele schon den Fehler machen, den Sicherungsring falsch montieren,
Gruß
Eberhard
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Hallo GT Freunde,
Ja richtig. Ich finde es Prima das wir zusammen das jetzt mal entgültig geklärt haben.
Das mit dem Rohr ist eine super Idee. Mal sehen evtl geht das aufsetzen sogar ohne
Zange. Vorne ist ja eine Fase dran.
Reiner hilft wo er kann. Ich habe es leider überlesen da ich nebenbei noch die Kopfdichtung tauschen muss.
Ich hätte aber eh nochmal beim Hersteller nachgelesen weil mir die 16mm Aufspreizung arg viel vorkam.
Grüße
Andreas