Opel GT Forum
Das GT Forum => GT Original => Thema gestartet von: Egges am 20. Juli 2020, 14:25:35
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Hallo Zusammen,
ab und an bereite ich "Altteile - Schwenkmechanismus" wir hier zu sehen wieder auf.
Bisher wurden sie immer "Gelb Galvanisiert" - diesmal habe ich sie "Schwarz" Galvanisieren lassen.
B4 BlackProtection
Als Alternative zur Schwarzpassivierung bieten wir mit der B4 BlackProtection eine innovative Spezialoberfläche an. Diese setzt neue Maßstäbe in Punkto Optik und Korrosionsschutz (> 400 h nach DIN 50021 bzw. NSST bis 2% Weißrost).
Schwarzpassivierung gilt bei zahlreichen Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau als hochwertige Alternative zur Brünierung. Neben ihrer deutlich höheren Korrosionsbeständigkeit von über 150 h bis Weißrost zeichnet sie sich zudem durch eine weitaus höhere Kratzfestigkeit aus. Die Standzeit der Bauteile verlängert sich um ein Vielfaches.
Auch hier, denke ich kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Wie oder mit was lasst ihr eure Teile aufbereiten?
Gruß Egges
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Sieht echt sauber aus, gute Arbeit :tumb:
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Mmh, für die Anbauteile bevorzuge ich trotzdem gelb.
Meine Schrauben für den Motor, zB. Steuergehäuse usw. habe ich auch schwarz machen lassen.
Aber wir alles im Leben Geschmacksache :zwinker:
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Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die gelb galvanisierten Schrauben (chromatiert, gelb passiviert) mit der Zeit anfangen zu "blühen"
Das sieht dann so ähnlich aus wie korrodiertes Aluminium.
Würde mich interessieren, ob das Schwarze besser hält?..
Wie wurden die Schwenkmechanismen früher beschichtet?
Sicher anders wie heute, da alles "Gute" inzwischen verboten ist, weil es der Umwelt schadet.
@ Edgar
Wie machst Du die Teile wieder zusammen?
Original wurde das ja vernietet.
Beim ersten GT habe ich einfach einen Schweißpunkt gesetzt. Gefällt mir nicht wirklich , hält aber :zwinker:.
Die Mechanismen des 2. GT habe ich fertig in eBay gekauft, die waren zum Beschichten nicht auseinander.
Ich habe mehrere teildefekte Mechanismen, deshalb will ich sie zerlegen.
Mein Gedanke war, neue Bolzen zu drehen und wieder vernieten, oder in den Bolzen ein Gewinde schneiden und verschrauben.
Beim Letzteren habe ich Bedenken, dass das hält.
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@ Reiner
Die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Gelb galvanisiert.
Allerdings mit dem Unterschied das nur dort wo das Material bereits "angegriffen"
war früher oder später es wieder "blüht".
Wir haben auch neues Material gelb galvanisieren lassen, da kann man keine
Aufblühungen erkennen.
Ich denke wenn das Material einmal angegriffen war, auch wenn es noch so gut
und sauber gestrahlt, entlackt, gereinigt etc. wurde, sitzt der Rost einfach so tief
in den Poren des Materials drin. :zuck:
Gruß Petra
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Moin
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Reiner, da stimme ich dir zu das es schwierig wird in die kleinen Bolzen ein Gewinde rein zu drehen,
ich habe bei den anderen auch einen Schweißpunkt drauf gesetzt, sieht wie du es angemerkt hast nicht so schön aus aber hält.
Bin auch noch am überlegen wie ich es bei den jetzigen mache ... Schweißpunkt und dann leicht verzinnen!
Alternative neue Bolzen drehen muss ich mal schauen was die bessere Lösung ist.
Zumindest geht der Mechanismus gut und leichtgängig.
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Moin, habe mit beiden Erfahrung....
Beim Ausblühen ist der Galvaniseur Schuld, da geht es um Schichtdicken und ob er zwischen den Arbeitsgängen immer ausreichend neutralisiert hat.
Wenn nicht, blüht der Zink unter der gelben Chromatierung
Ist die Chromatierung zu dick, quasi zu lange im Bad gewesen, greift sie sich sogar ab, oder blättert ab.
Bei schwarz hatte ich diese Probleme nie, da wurde die Oberfläche nicht einmal von Werkzeug beschädigt.
Abhilfe bei dem gelb habe ich geschaffen, da ich die frischen Teile mit Zapponlack beschichtet habe.
Das ist ein Lack, den unsere Firma genutzt hat um poliertes Messing vor dem Anlaufen zu schützen.
Er ist dünn wie Wasser, trocknet sofort und man kann ihn auf der Oberfläche nicht erkennen.
Ich hatte das Glück und hatte noch einen größeren Behälter, ich konnte meine Teile sogar tauchen.
Zu den Schwenkmechanismen kann ich sagen, dass ich mir Hülsen gedreht habe und die beiden Hälften mit Flachkopf Inbusschrauben und selbstsichernden Muttern wieder montiert habe, hält einwandfrei .
hier mal die schrauben in schwarz...(https://up.picr.de/39056285sv.jpg)
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:pfeif: ... schade das du nicht mehr Hülsen gedreht hast ... hätte dir sonst welche abgenommen
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@ Peter
Danke für die Info!
Buchsen könnte ich ein paar drehen, das ist nicht das Problem.
Wenn ein größerer Bedarf da wäre, der Kollege von meinem Bruder hat eine CNC Drehmaschine...
Edgar, kannst Du mir einen Pin ausmessen, du hast ja gerade welche da :zwinker:
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kann ich gerne machen
werde ich dann später reinstellen
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Reiner schau mal
Ich hoffe du kannst damit was anfangen?
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Soweit bin ich gekommen:
(https://up.picr.de/39058784lp.jpg)
(https://up.picr.de/39058786sw.jpg)
Ein paar Maße fehlen noch
- Länge (das Wichtigste) :zwinker:
- Gewinde ist M ?
- Gewindetiefe
- Wie dick ist die Platte?, wenn man die Bolzen vernieten will braucht man das Maß
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Sooooo in etwa wollte ich es auch machen, doch da bist du mir zuvor gekommen :pfeif:
Reiner ich versuche dir heute die restlichen Maße durchzugeben.
Habe aber noch eine andere Idee!
Werde sie dann mit den Maßen schreiben.
Gruß Edgar
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Idee habe ich auch eine andere :zwinker:
Aber dazu brauche ich erstmal einen "ist Stand"
Aus meiner Sicht kann man das komplett zum Schrauben machen.
Läuft da ein Hebel auf dem Ø7,43?
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so jetzt aber :tumb:
Zu deiner Frage: nein da läuft kein Hebel
Die Blechstärke ist 2mm - ich denke das wäre ausreichend für ein Gewinde was ich auch an einem "alten Teil" ausprobiert habe.
Da hatten wir den gleichen Gedanken alles "Schraubbar" zu machen.
Schau dir mal die Zeichnungen bzw. Bilder an - sooo könnte es gehen.
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Wie ich schon schrieb, meine sind komplett geschraubt, es geht.... :zwinker:
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Joooo so sehe ich es auch
Aber gut das du es nochmal bestätigt hast :tumb:
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Läuft da ein Hebel auf dem Ø7,43?
Zu deiner Frage: nein da läuft kein Hebel
Gib es zu, Du willst mich testen :zwinker:
Ich hab extra mein altes YT Video herausgekramt, das ich vor einiger Zeit mal gemacht habe.
Da läuft schon ein Hebel :lupe:
Bring mich nicht durcheinander.... :trost:
https://www.youtube.com/watch?v=L-SaEKES6Yo
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Ich hab mal die Zeichnungen gemacht, wie die Teile wohl in original ausgesehen haben.
Allerdings wundern mich ein paar Maße
- Die eingekreisten Maße sind die, die den Abstand der Bleche herstellen, 13,5 und 5mm klingt plausibel, 30,24mm eher nicht
- Die Zapfen, die ins Blech gehen habe ich mit 4mm Länge angenommen, 2mm das Blech und 2mm zum vernieten
- Hier stören mich aber auch die ungeraden Durchmesser, was haben die Bohrungen am Blech?
(https://up.picr.de/39067146gw.jpg)
(https://up.picr.de/39067147pc.jpg)
(https://up.picr.de/39067148pw.jpg)
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Moin Reiner,
bezüglich des Hebels lag ich falsch :pfeif:
Ich hatte es von der Rückseite aus betrachtet, doch sollte es nicht stören denke ich, denn der Abstand ist doch Maßgebend ... oder?
Du hast sicherlich Recht was die 2mm angeht welche zum "vernieten" mehr gebraucht werden, da hatte ich das Maß nach dem Abflexen genommen die dann fehlen.
Gemessen habe ich die Teile mit dem Meßschieber im verbauten Zustand, daher die ungeragen Zahlen, doch wenn du noch die Originalen Maße hast dann sollten wir doch diese nehmen dann sind wir auf der sicheren Seite oder hat sich der Schwenkmechanismus im laufe der Jahre verändert was ich mir nicht vorstellen kann.
Was schlägst du vor?
Gruß Egges
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Hallo Edgar,
mir geht es nur darum, wenn jemand die Zeichnungen her nimmt um Ersatzteile zu drehen (zu lassen), sollte sie stimmen.
Wenn man eine eigene Drehmaschine hat, ist das eher kein Problem, ist aber auch "lästig " wenn es nicht passt.
Gibt man die Zeichnungen weiter (klassisch in die Lehrwerkstatt) sollte es dann passen :zwinker:
Auch eine Toleranzangabe ist kein Fehler
Hier denke ich an die, die das möglichst original wiederherstellen wollen.
Bei einer "Schraublösung" würde das eh anders aussehen, da könnte man die Bohrungen ja auf ein genaues Maß aufbohren.
2mm Wandung und ein M5 oder M6 Gewinde, reicht meines Erachtens nicht aus, die Faustformel ist min 0,8 x Nenn Ø, also bei M5 4mm und bei M6 4,8mm.
wobei ein M5 mir einen Kern Ø von 4,3+ mm zusätzlich zu schwach ist (es sei denn man formt das Gewinde)
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Würde auch welche nehmen ,,,wenn es passt !
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Oups Reiner da bin ich aussen vor, da kennst du dich mit den Maßen und den Faustformeln bessr aus als ich.
Stimme dir aber schon zu mit dem was du geschrieben hast.
Kann ich noch was machen?
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Kann ich noch was machen?
ja, eventuell mal die Bohrungen messen...
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Bei einer "Schraublösung" würde das eh anders aussehen, da könnte man die Bohrungen ja auf ein genaues Maß aufbohren.
2mm Wandung und ein M5 oder M6 Gewinde, reicht meines Erachtens nicht aus, die Faustformel ist min 0,8 x Nenn Ø, also bei M5 4mm und bei M6 4,8mm.
wobei ein M5 mir einen Kern Ø von 4,3+ mm zusätzlich zu schwach ist (es sei denn man formt das Gewinde)
Bei mir ist kein Gewinde in den Bolzen, ich habe nur Hülsen mit einem kleinen Zentrieransatz und Durchgangsschrauben mit selbstsichernden Muttern dahinter. War die einfachste Variante und hält einwandfrei.
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Peter, da ging es darum ob man in die Bleche ein Gewinde schneiden kann.
Bei den kleinen 5mm Abstandshalter wird es auf Deine Lösung hinauslaufen, bei den größeren denke ich momentan schon an ein Innengewinde M5.
Werde aber erst mal eine alte Einheit öffnen um mir ein besseres Bild zu machen.
Als "Rohling" kann ich im ersten Step ja mal einen Versuch mit den alten Pins machen.
Was mich wundert ist warum das damals schon vernietet wurde, da dachte man ja noch ans reparieren.
Die andere Seite ist, wenn das wieder 50 Jahre hält....
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Ah, Gewinde im Blech, dass habe ich verkehrt verstanden.
Nieten oder wie es richtig heißt, "taumeln" war früher (und heute)für den Produktionsablauf einfacher als Schrauben.
Repariert haben die früher auch nur im Tausch der Mechanik :zwinker:
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Danke Edgar für das übermitteln der Maße per WhatsApp :tumb:
Nieten oder wie es richtig heißt, "taumeln"
Im Prinzip stimmt beides, Taumeln ist eine Form von Nieten, zumindest heißt das Taumelnieten bei uns :zwinker:
So, war nicht untätig
Eine alte Mechanik geöffnet, an dieser wurde mal herumgeflext, wahrscheinlich hat es gestreift :zuck:
Ansonsten für den Test noch OK
(https://up.picr.de/39078070gw.jpg)
(https://up.picr.de/39078009oj.jpg)
(https://up.picr.de/39078025ya.jpg)
(https://up.picr.de/39078034ui.jpg)
Hier auf dem Bild sieht man, dass die kleinen Buchsen (Pins) nicht größer sein dürfen wie 6mm
(https://up.picr.de/39082013dz.jpg)
Bearbeiten der Pins
Bei den kleinen Pins habe ich einfach eine neue Buchse gedreht Ø 6/4 5mm lang
Der große Pin
Von der Gewindeseite her mit 4,2mm aufgebohrt
(https://up.picr.de/39078121ai.jpg)
umgedreht, dann den Rest des alten Ø5 Zapfen abgedreht
(https://up.picr.de/39078124nh.jpg)
Der Abstand Planfläche zum Bund darf nicht kleiner werden, sonst klemmt der Hebel, also lieber etwas stehen lassen.
(https://up.picr.de/39078189lc.jpg)
Denn das wird beim ansenken eh entfernt :zwinker:
(https://up.picr.de/39078192dm.jpg)
Gewinde M5 schneiden
(https://up.picr.de/39078223aa.jpg),
fertig
Ähnlich beim mittleren Pin:
beide Ø5 abdrehen, bohren ,fasen und gewinden...
Das sieht dann so aus:
Schon mit Schrauben, unten die Originalen, wie ausgebaut, noch nicht bearbeitet
(https://up.picr.de/39078259um.jpg)
von hinten verschraubt
(https://up.picr.de/39078280ui.jpg)
(https://up.picr.de/39078284ul.jpg)
der kleine PIN
(https://up.picr.de/39078363lp.jpg)
"Deckel" drauf
(https://up.picr.de/39078376hd.jpg)
Der mittlere Pin
(https://up.picr.de/39078453ty.jpg)
fertig...
Schraubensicherung sowie selbst sichernde Muttern sollten natürlich verwendet werden.
Ich habe von Edgar die Maße erhalten, an meiner Mechanik kann ich gegen messen, aus dem Schnitt erstelle ich Zeichnungen, falls jemand das nachbauen will
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Top :tumb:.
Das gefällt mir sehr gut.
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Ja wer ko der ko :pfeif:
Schön wer das nötige Werkzeug hat es umzusetzen :tumb:
Reiner genauso habe ich es mir auch vorstellen können und letztendlich hat es Peter ja auch bestätigt.
Ist doch eine gute Vorlagen für den einen oder anderen Kollegen hier im Forum der sich dem Schwenkmechanismus "nähern" möchte oder vielleicht sogar muss ...
Reiner danke für deine Hilfe und deiner Mühe ... Zwinker jetzt kannst du Drehen, Bohren und Schneiden, ich bräuchte ein paar Sätze :pfeif:
Gruß Egges
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Wie gesagt ,,,würde auch ein paar Sätze nehmen LG Robert
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Hallo,
ich habe mich auch mal mit dem Schwenkmechanismuss und seiner Aufarbeitung auseinander gesetzt.
Die Abstandsbolzen habe ich auf der Drehbank nachgedreht und die Enden mit Außengewinde versehen und mit Muttern verschraubt.
Ich habe es mir einfacher gemacht, als hier vorgestellt. Ich denke aber, dass es auch so funktioniert. Die vorgestellt Variante ist vielleicht eleganter.
Hätte ich den Beitrag vor dem Beginn meiner Arbeit gesehen, hätte ich es eventuell auch so probiert, aber so habe ich meine eigenen Ideen umgesetzt.
Gruß, Tom2
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Hallo,
sorry, hier jetzt auch die andere Seite.
Gruß,Tom 2
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Um die Teile in Serie herzustellen ist meine kleine Tischdrehbank jetzt nicht unbedingt geeignet. :zwinker:
An dem großen PIN muss noch eine Schlüsselfläche angebracht werden, eine Fräsmaschine habe ich leider keine (geeignete).
Ich habe zwar so ein China Gravier Teil, beim Fräsen stößt die schon bei Alu an Ihre Grenzen :zuck:
Ich wäre pro Satz min 1h beschäftigt + Material + Schrauben und Versandkosten, den Aufwand würde mir niemand bezahlen.
Vorhandene Bolzen nacharbeiten, darüber können wir reden :zwinker:
Ich frag mal was das auf einer CNC Maschine kosten würde.
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Bin auch dabei und würde 2 oder vielleicht 4 Sätze nehmen :tumb:
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Ich war heute beim CNC Bearbeiter.
Das rechnet sich nicht, die Rüstkosten und Werkzeugkosten wären bei der zu erwarteten Stückzahl zu hoch.
Der Satz für eine Schwenkeinheit würde zwischen 40 und 50 Euro kosten