Opel GT Forum
Das GT Forum => GT Original => Thema gestartet von: gt_69 am 19. Dezember 2021, 13:13:52
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Moin,
nachdem sich diese Saison so einige Instrumentenmacken gezeigt haben, möchte ich mir das mal genau ansehen. Also Dash raus; oder reicht auch die Instrumententafel?!
Woran hängt das denn? Sind das nur die offensichtlichen Schrauben an der Vorderseite oder gibts da noch versteckte Stolpersteine? Mittelkonsole kann bleiben?! Lenkrad?
Cheers!
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Eigentlich reicht es wenn du die Instrumententafel entfernst.
Lenkrad ablassen
Tachowelle abschrauben
6 Schrauben direkt in der Instrumententafel (ganz frühe hatten die glaub ich nur gesteckt)
links hinten bei der Mittelkonsole das Blinkerrelais ziehen (bricht manchmal gerne der Sockel ab)
Falls du noch nie die Tafel heraussen hattest können links und rechts seitlich unten (Kniebereich) auch noch 2 Schrauben quer sein.
Beim Rausziehen bzw. Ablegen achte darauf dass du den Teil unterhalb vom Radio nicht abbrichst!
Schwenkmechanismus und Schalthebel gehen einem auch manchmal im Weg um
So ablegen dass kein Kabel gespannt ist.
Die einzelnen Armaturen sind mit je 2 Schrauben an der Tafel befestigt. Das Material ist nach 50 Jahren spröde, kann also samt dem Gewindestab abbrechen :teacher:
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Moin gt_69,
nach Deinem Namen hier im Forum, würde ich mal tippen, dass Du noch ´ne 69er Armaturentafel verbaut hast.
Wie die Demontage gemacht wird, hat Peter schon gut beschrieben.
Was viele aber vergessen, ich übrigens auch ist, das bei den ganz frühen, noch gesteckten Tafeln, auch
Schrauben zu lösen sind. Und zwar offensichtlich, falls Du ein org. Radio verbaut hast, die beiden
Schrauben unter dem Radio, recht u. links. Besonders aber ist zu beachten, daß links unter dem Dreh-
zahlmesser noch ein Gewindestift mit einer Rändelmutter ist. Diese musst Du vorher von hinten aus lösen
um bei der Demontage nicht den Stift nicht abzubrechen. Die beiden Schrauben rechts u. links im Fußraum
müssen auch entfernt werden. Hierzu ist von der Beifahrerseite aus der Blindstopfen (falls noch vorh.) zu
entfernen. Falls vorh. ist linksseitig noch ein kleines "Abdeckblech" (Kunststoff) zu entfernen.
(https://share-your-photo.com/img/b10934e1e9_album.jpg) (https://share-your-photo.com/b10934e1e9)
Ach so, was ich noch vergessen habe, nimm Dir viel Zeit für die Arbeit... :zwinker:
Und nun viel Erfolg :wink:
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Was wir noch vergessen haben:
Unbedingt vorher die Batterie abklemmen... :teacher:
Und passe auf die Halterung der Uhr, ganz oben, rechts auf, da hängt´s gerne mal beim abklappen... :zwinker:
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und noch etwas:
Vermutlich willst Du ja den Instrumententräger komplett herausnehmen.
Dazu solltest Du die 5 Stecker in der Front des Sicherungskasten ausstecken.
Ggf. ist da auch noch ein Massekabel, auch das sollte weg.
Ist blöd, wenn Du den Träger herausnehmen willst und er bleibt an den Kabeln hängen :zwinker:
Lenkrad ablassen
Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß natürlich was da gemeint ist. :zwinker:
Peter meint, die Lenksäule losschrauben (4 Schrauben) und absenken.
Falls diese Schrauben noch nie los waren, was eher nicht der Fall ist, wirst Du keine Schrauben finden.
Da sind nämlich original Abreissschrauben verwendet worden.
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Oder man lässt sich mit dem zweiteiligen Youtube Video berieseln:
https://www.youtube.com/watch?v=Xnr6PTp0Mqo (https://www.youtube.com/watch?v=Xnr6PTp0Mqo)
https://www.youtube.com/watch?v=vPHP6DRoCAA (https://www.youtube.com/watch?v=vPHP6DRoCAA)
Das aller wichtigste bei der Armaturentafel ist Ruhe bewahren um niemals irgendwo mit Gewalt (wenn auch nur sanfter) ziehen. Der Kunststoff ist 50 Jahre alt.
Vg Simon
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Nabend zusammen,
vielen Dank für die Tips, ohne die das wahrscheinlich nicht schadlos funktioniert hätte. Lenksäule war schonmal ab hatte normale Sechskantschrauben mit losen Muttern auf der Rückseite; das übliche eben.
Jedenfalls ist das Ding raus und ursprünglich war es ein früheres mit Clips, was an manchen Stellen in das eigentliche Brett geschraubt wurde. Stromdiebe, ein Kabel ging vom Amperemeter nach unten und flog eingerollt hinterm Radio rum. Zwei dünne Kabel direkt von den Sicherungen und noch eine extra Kontrolleuchte zwischen Tacho und Öldruck/Amp weiss ich noch nicht zuzuordnen.
Wie auch am Rest der Elektrik gibts diversen "Murks" wie drei Kabel, die sich in einem Knäul Isolierband treffen. Sketchy! Das muss ich mir nochmal genauer ansehen, spiele aber mit dem Gedanken an Udos Ersatzkabelbaum. Muss man da die 5 bunten Gehäuse auf die neuen Stecker wechseln?
Cheers!
PS: Bräuchte noch eine Steckdose passend zu einem originalen Anzünder. Wie muss denn das Teil aussehen?
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Bräuchte noch eine Steckdose passend zu einem originalen Anzünder. Wie muss denn das Teil aussehen?
Moin gt_69,
da gibt´s zwei Varianten, die ältere Hülse und der Zigarettenanzünder sind deutlich
länger als die neuere Version, im Einbauzustand zu erkennen am kleineren Hartkunst-
stoffknopf, siehe Bild.
Wenn Du den Zigarettenanzünder auch als Steckdose nutzen möchtest, würde ich
lieber die kürzere Version verbauen, da die "modernen Stecker" auch kürzer sind... :zwinker:
Zigarettenanzünder "1. Serie":
(https://share-your-photo.com/img/8bebe7f1bc_album.jpg) (https://share-your-photo.com/8bebe7f1bc)
Zigarettenanzünder "2. Serie":
(https://share-your-photo.com/img/f4b9bad589_album.jpg) (https://share-your-photo.com/f4b9bad589)
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Brauchst Du den Zigarettenanzünder oder willst Du die Buchse nur als Ladebuchse verwenden?
Dann fällt der Anzünder bis Fahrgestellnummer schon fast weg, denn die meisten Ladestecker sind hierfür zu kurz.
Die Anzünder ab Fahrgestellnummer (ich schätze ab BJ 70 :zuck: ) passen zwar von der Länge, sind aber im Durchmesser ca. 2,5mm größer als die aktuelle "Norm".
Problem ist hier, dass viele Stecker nicht richtig halten, besonders bei härterem Fahrwerk werden sie los gerüttelt. :zwinker:
Also wenn Du einen Anzünder / Ladebuchse findest, mit der aktuellen "Norm" versuche so einen einzubauen.
Beispiel:
:link: (https://amazon.de/8EZ-008-021-041-Universal-Zigarettenanz%C3%BCnder-Flachsteckeranschluss/dp/B00H8WBSDQ/ref=sr_1_9?crid=2AP6BRM20575G&keywords=zigarettenanz%C3%BCnder&qid=1640871407&sprefix=zigarettenanz%C3%BCnder%2Caps%2C76&sr=8-9)
Muss man da die 5 bunten Gehäuse auf die neuen Stecker wechseln?
Die musst Du wieder verwenden.
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Dann habe ich offenbar einen Anzünder der zweiten Serie. Der soll mehr oder weniger der Vollständigkeit halber verbaut sein und besser als jetzt komme ich da nicht so bald wieder ran. Wäre aber eben schön, wenn Anzünder und Steckdose auch zu gebrauchen wären. Momentan ist ein Anzünder der 90er drin, der auch nicht mal funktioniert. Solche hab ich im E Kadett und A Corsa schon gesehen, passen aber optisch nicht so ganz.
Irgendwo bin ich auf Bilder gestossen, wo von "Kombination mit Schalterbeleuchtung" die Rede war. Hängt das zusammen?
Cheers!
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Hallo
Schalterbeleuchtung und Lichtleiste, war ab der 2.Serie,die 68 und 69 GT's haben dies nicht drin!
Ich habe eine 2.Serie Instrumententafel in meinen 69 GT eingebaut,auch wegen der herausnehmbaren
Kontroll-Leuchteneinheit!
Das Loch in der Mitte ist für den Zigarrenanzünder,so hieß es laut Opel Teile-Liste!
Von der Halterung für die beiden Birnen habe ich kein Bild!
Gruß Helmut
(https://up.picr.de/42736217ul.png)
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Moin und ein frohes Neues,
Schalterbeleuchtung und Lichtleiste, war ab der 2.Serie,die 68 und 69 GT's haben dies nicht drin!
Genauso sah das aus. Also zweite Serie. Hab mich schon gewundert, wo das durchscheinen soll.
Dann hab ich mir mal die Kabellage genauer angesehen. Dass es auf den bisherigen Kilometern keinen Feuerzwischenfall gab, ist schon bemerkenswert. Am heikelsten finde ich das 0.75 Kabel, was von den Sicherungen Luftlinie an den Lichtschalter ging. Momentan vermute ich, dass es das 2.5 Quadrat aus dem Kabelbaum ersetzen sollte, was in den roten Stecker geht. Ist das etwa die Hauptversorgung für das Licht?! =-O
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_light-wire_01.jpg)
Am Temperaturinstrument ist der oberste Kontakt abgebrochen. Jemand hat da eine Steckverbindung gebastelt, die genau bis zur nächsten Erschütterung hält. Deshalb wohl auch keine Kühlertemperatur oder zumindest eine potente Fehlerquelle.
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_fuel-gauge-fix_01.jpg)
Offenbar war das Intrument auch schonmal offen. Bringt das was; komme ich da an Wesentliches ran, um den Kontakt zu flicken? Wozu ist das + nochmal?
Haben die Blinkkontrollen eine separate Masse? Da geht ein gelb/schwarzes Kabel vom Relais oder Warnblinkschalter hoch.
Naja, ich werd den ganzen Kabelpfusch mal rausoperieren/ersetzen und sehen, was noch geht.
Frage nebenher: Ist die Halterung original so?
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_heater-control_01.jpg)
Cheers!
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Moin und ein frohes Neues,
Wünsche ich Dir auch
Schalterbeleuchtung und Lichtleiste, war ab der 2.Serie,die 68 und 69 GT's haben dies nicht drin!
Genauso sah das aus. Also zweite Serie. Hab mich schon gewundert, wo das durchscheinen soll.
Wenn Dein GT nach Deinem Namen BJ. 69 ist, hat er die sogenannte "Erste Serie" Elektrik
Was nichts bedeuten soll, in 50 Jahren passiert viel. :zwinker:
Ob Dein Instrumententräger "1. Serie" ist, erkennst Du ganz einfach:
Bis Fahrgestellnummer ("1.Serie") hat viereckige Kontrollleuchten zwischen Tacho und Drehzahlmesser
Ab Fahrgestellnummer ("2. Serie") hat runde Kontrollleuchten.
Es kann natürlich sein, dass jemand einen Instrumententräger ab Fahrgestellnummer und die Kabel bis Fgst. Nr. verwendet hat.
Dann hab ich mir mal die Kabellage genauer angesehen. Dass es auf den bisherigen Kilometern keinen Feuerzwischenfall gab, ist schon bemerkenswert. Am heikelsten finde ich das 0.75 Kabel, was von den Sicherungen Luftlinie an den Lichtschalter ging. Momentan vermute ich, dass es das 2.5 Quadrat aus dem Kabelbaum ersetzen sollte, was in den roten Stecker geht. Ist das etwa die Hauptversorgung für das Licht?! =-O
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_light-wire_01.jpg)
Nein, der Lichtschalter unterbricht nur die Spannungsversorgung eines Relais, da reicht ein 0.75² Kabel völlig aus.
"1. Serie" hatte gar keinen Lichtschalter.
Am Temperaturinstrument ist der oberste Kontakt abgebrochen. Jemand hat da eine Steckverbindung gebastelt, die genau bis zur nächsten Erschütterung hält. Deshalb wohl auch keine Kühlertemperatur oder zumindest eine potente Fehlerquelle.
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_fuel-gauge-fix_01.jpg)
Offenbar war das Intrument auch schonmal offen. Bringt das was; komme ich da an Wesentliches ran, um den Kontakt zu flicken?
Naja, wenn Du es reparieren willst, wirst Du es öffnen müssen :zwinker:
Falls das nicht klappt, hätte ich oder andere sicherlich noch eines da :zwinker:
Wozu ist das + nochmal?
+ ist die Stromversorgung (Klemme 15 Zündungsplus)
Die Geber sind gegen Masse
Haben die Blinkkontrollen eine separate Masse? Da geht ein gelb/schwarzes Kabel vom Relais oder Warnblinkschalter hoch.
Sie haben einen Masseanschluß, das Kabel bei Masse ist aber braun
Sorry muß mich korrigieren, das mit der schwarz gelben Leitung stimmt teilweise, allerdings ist das keine Masse, sondern gehört zur Blinkeransteuerung.
Frage nebenher: Ist die Halterung original so?
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_heater-control_01.jpg)
Ja, ist Original
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Wenn Dein GT nach Deinem Namen BJ. 69 ist, hat er die sogenannte "Erste Serie" Elektrik
So isses; erste Serie, eckige Kontrollen, Instrumententräger mit Schnapper.
Was nichts bedeuten soll, in 50 Jahren passiert viel. :zwinker:
Das ist so wahr! Entweder wurde der Wagen viermal umlackiert oder es sind Teile aus mindestens drei weiteren Wagen drin. Who knows or dares to dream..
Nein, der Lichtschalter unterbricht nur die Spannungsversorgung eines Relais, da reicht ein 0.75² Kabel völlig aus.
"1. Serie" hatte gar keinen Lichtschalter.
Da ist jedenfalls eine Schaltergruppe drin. Da kommen wieder die 50 Jahre ins Spiel.
Das heisst für die erste Serie: Scheinwerfer auf und sofort an. Mit Schalter konnte man die auch geöffnet ausschalten?!
Da sind noch offene Kontakte an dem Lichtschalter. Muss ich nochmal forschen. One wire at a time!
Naja, wenn Du es reparieren willst, wirst Du es öffnen müssen :zwinker:
Das war die Idee. Meine Bedenken sind, dass ich gar nicht an den Kontakt rankomme, da das ganze ja in dem Topf sitzt. Oder geht das Innenleben unabhängig davon raus? Prinzipiell funktioniert das Messwerk.
..das mit der schwarz gelben Leitung stimmt teilweise, allerdings ist das keine Masse, sondern gehört zur Blinkeransteuerung.
Aber der Gegenpol zu den schwarz/weissen bzw schwarz/grünen an den Kontrolleuchten?!
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_indicator-wire-C2.jpg)
Das kommt vom Blinkrelais C2 und würde auffallend gut auf die Kontrollen passen, war aber totgelegt. Lt. erster Serie Schaltplan gehören die da dran. Diese Baumarkt-Presstecker hätte ich gern raus.
Cheers!
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Hallo,
Nein, der Lichtschalter unterbricht nur die Spannungsversorgung eines Relais, da reicht ein 0.75² Kabel völlig aus.
"1. Serie" hatte gar keinen Lichtschalter.
Da ist jedenfalls eine Schaltergruppe drin. Da kommen wieder die 50 Jahre ins Spiel.
Das heisst für die erste Serie: Scheinwerfer auf und sofort an. Mit Schalter konnte man die auch geöffnet ausschalten?!
Da sind noch offene Kontakte an dem Lichtschalter. Muss ich nochmal forschen. One wire at a time!
kleine Korrektur :kaffee:
Die sogenannte erste Serie hatte den Licht Schalter nicht für die Scheinwerfer selbst, die gehen tatsächlich nur an und aus, wenn diese aus oder eingeschwenkt werden, :lupe: sondern für die Stand und Rücklichter, :zwinker:
Du sprichst von Schaltergruppe.
Die müsste bei Deinem 69 GT dann so aussehen, wie die linke Schaltergruppe im Bild. Die mittlere Taste ist eine Blind Ausführung, und lässt sich nicht bewegen.
(https://up.picr.de/42750596cv.jpg)
Auf der rechen Seite im Bild, siehst Du dann die Schaltergruppe für die zweite Serie, wo alle Tasten beweglich sind: :wink:
Gruß
Eberhard
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Moin,
Die sogenannte erste Serie hatte den Licht Schalter nicht für die Scheinwerfer selbst, die gehen tatsächlich nur an und aus, wenn diese aus oder eingeschwenkt werden, :lupe: sondern für die Stand und Rücklichter, :zwinker:
hmm, da ist momentan ein Lichstschalter (-gruppe) drin, wie die rechte. Zwei Steckkontakte in der Mitte sind nicht belegt, was wahrscheinlich der Erstserienbeschaltung geschuldet ist. Der eigentliche Lichschalter ändert im Betrieb auch nichts.
..der Lichtschalter unterbricht nur die Spannungsversorgung eines Relais, da reicht ein 0.75² Kabel völlig aus.
"1. Serie" hatte gar keinen Lichtschalter.
Auf den Schaltplänen (http://gtforum.de/index.php?topic=253774.0), die Du mal eingestellt hattest :tumb:, geht eine Klemme 30, 2.5 mm2 an den Lichtschalter. Auch bei der ersten Serie. Sind dann hinter diesem Lichschalter auch Steckfahnen dran?
Cheers!
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Bin gerade unterwegs....
mache Dir nachher, ein Bild von den Rückseiten
der Schaltergruppen,
Gruß
Eberhard
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Auf den Schaltplänen, die Du mal eingestellt hattest :tumb:, geht eine Klemme 30, 2.5 mm2 an den Lichtschalter. Auch bei der ersten Serie. Sind dann hinter diesem Lichschalter auch Steckfahnen dran?
Da müsste ich an einem Schalter bis Fgst. Nr. nachschauen, hab aber gerade keinen zur Hand.
Das 2,5² Kabel passt schon, das versorgt das Standlicht V/hi bei eingeschaltetem Schalter links mit Strom.
Der mittlere Schalter, der bei ab Fgst. Nr. das Fahrlicht einschaltet, ist bei den bis Fgst. Nr. starr. Der Pfeil am Symbol im Schaltplan ist hier irreführend.
Allerdings sieht man an der unbelegten Klemme 56, dass der Schalter ohne Funktion ist.
Der Unterschied bis /ab ist:
Bis Fahrgestellnr. (sogenannte 1. Serie): Der Mikroschalter, der das Scheinwerferrelais steuert, bekommt Strom von Klemme 30 am Scheinwerferrelais.
Ab Fahrgestellnr. (sogenannte 2. Serie): Der Mikroschalter, der das Scheinwerferrelais steuert, bekommt Strom von Klemme 58 am Fahrlichtschalter (Mitte)
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Sind dann hinter diesem Lichschalter auch Steckfahnen dran?
hier nun die Rückseite der Schaltergruppen, :lupe:
(https://up.picr.de/42764734cr.jpg)
Erste Serie, mit dem Blindschalter in der Mitte,
(https://up.picr.de/42764732df.jpg)
Zweite Serie, mit der Schalterfunktion in der Mitte,
ich hoffe es hilft Dir weiter, :zwinker:
Gruß
Eberhard
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Vielen Dank für die schnellen Infos!
Wenn der Schalter der ersten Serie keine Steckfahnen hat, ist das auf dem Schaltplan auch nicht ganz richtig. Müsste das 2.5 mm2 nicht besser am Standlichtschalter liegen, um die drei 1.5 mm2 zu versorgen?!
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_light-switch-1.jpg)
Cheers!
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Müsste das 2.5 mm2 nicht besser am Standlichtschalter liegen, um die drei 1.5 mm2 zu versorgen?!
Da ist ja intern im Schalter eine Brücke zwischen den beiden 30er Klemmen, wird also versorgt.
@Eberhard
Dein Schalter hat ja 2x eine Klemme 30 Beschriftung.
Neben der rechten Beschriftung kann man einen Senkrechten Strich erkennen.
Ist da eventuell ein Steckkontakt abgebrochen?
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Hallo Reiner,
weiß ich nicht? Ich schaue Mal ob ich nochmal einen habe :lupe:
Gruß
Eberhard
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Hallo!
Die zweite Stelle für das Fähnchen des Anschluss 30 ist nur angedeutet. Sieht auf den ersten Blick tatsächlich aus als wäre das Fähnchen weggebrochen.
Gruß Sunny!
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Hallo!
Die zweite Stelle für das Fähnchen des Anschluss 30 ist nur angedeutet. Sieht auf den ersten Blick tatsächlich aus als wäre das Fähnchen weggebrochen.
Gruß Sunny!
:tumb: Danke
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Nabend,
da ich ja einen späteren Lichtschalter habe, kann ich's auch wie auf dem Schaltplan anklemmen. Mal sehen, ob das so läuft. Ein Test steht noch aus.
Anderre Frage: habt ihr schonmal ein Instrument auseinandergenommen? Ich hab mich ja mal an das Thermometer gemacht, komme aber nur bis ans Zifferblatt. Um das rausnehmen zu können, müsste die Nadel ab.
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_temp-gauge.jpg)
Die ist aber superempfindlich. Wie seid ihr da vorgegangen?
Cheers!
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ein Temp/ Tank hab ich jetzt noch nie zerlegt, aber hast Du mal die 2 Verschraubungen hinten geöffnet?
Dann müsstest Du die Einheit herausnehmen können.
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Hallo
entweder die Nadel ab,
Oder mit einem Dremel vorsichtig von oben einen kleinen Schlitz bis zur Nadel machen,
dann kann man das schwarze Blechteil entnehmen.
RIP hat dies doch mal in seinem Beitrag erklärt!
-Materialliste und Anleitung für Umbau 3. Zusatzinstrument-
Hab's auch so gemacht!
Gruß Helmut
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Da ich bei einem Instrument die Nadel samt der Welle rausgezogen hatte (war dann unbrauchbar) habe ich mich darauf verlegt die unter Platte mit dem Dremel auszuschneiden. Sieht dann so aus wie die Platte wo die Folie drauf klebt.
Ist ein wenig fummelig und man muss aufpassen beim Schneiden.
Hier der LINK (https://gtforum.de/index.php?topic=254073.0) dazu
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..hast Du mal die 2 Verschraubungen hinten geöffnet?
Ach ja - die Masseverbindung! Zu spät dran gedacht, da hatte ich das schon wieder zusammen. Kagge.
Da ich bei einem Instrument die Nadel samt der Welle rausgezogen hatte (war dann unbrauchbar)..
Das wollte ich unbedingt vermeiden! :)
Am Gebläseschalter hab ich noch eine Abweichung festgestellt.
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_blower-switch.jpg)
Ist das ein Widerstandsdraht, der die erste Gebläsestufe versorgen soll? Der angelötete Steckkontakt links aussen sieht nachgerüstet aus. Könnte das der Ausgang zum Gebläse sein?!
Cheers!
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Hallo,
So sieht der Widerstand hinter dem Schalter aus!
(https://up.picr.de/42863526od.jpg)
Gruß Helmut
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Das war aber nur bei den frühen GT's so.
Später war der Widerstand im Heizungskasten und es gingen 2 Leitungen vom Schalter zum Gebläse.
Eventuell wurde Dein Schalter deshalb umgebaut
(https://up.picr.de/42864095fp.jpg)
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Später war der Widerstand im Heizungskasten und es gingen 2 Leitungen vom Schalter zum Gebläse.
Eventuell wurde Dein Schalter deshalb umgebaut
:lupe:
https://gtforum.de/index.php?topic=255441.msg1697124#msg1697124
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Später war der Widerstand im Heizungskasten und es gingen 2 Leitungen vom Schalter zum Gebläse.
Vielen Dank für die Tips!
So langsam wird die erste Serie zum Fluch. :) Dann muss ich mir das Gebläsegehäuse mal näher ansehen. Macht so jedenfalls Sinn, denn für den seitlichen Kontakt habe ich auch kein Kabel gefunden. Kann auch sein, dass das nachträglich reingestrickt war.
Noch ne andere Frage: Die Steckzungen in den fünf bunten Steckern sehen ganz schön angegangen aus und die möcht ich etwas aufarbeiten. Jetzt macht der Kasten, in dem die Sicherungsleiste sitzt, nicht die beste Figur. Kann beim Demontieren was zu Bruch gehen? Hab mal gelesen, dass die sehr empfindlich sind.
Cheers!
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Du meinst den Sicherungskasten?
Das Problem ist der alte Kunststoff. Selbst wenn er gut ist, rate ich Dir den neu zu machen.
Ich hab den Fehler gemacht, meiner war noch TipTop.
Beim vorsichtigen Montieren ist er leider gebrochen.
Die Händler verfolgen hier unterschiedliche Strategien,
bei Wolfgang (Pro-GT) bekommst Du einen originalgetreuen aus Kunststoff.
https://www.pro-gt.de/de/sicherungskasten-in-profiqualitaet-neu.html
Bei Udo (Splendid Parts) einen stabilen aus Metall.
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179876&refertype=16
Was hier für den Einzelnen besser ist, musst man für sich selbst entscheiden.
Aber mal eine andere Frage:
Reparierst Du Deinen Kabelbaum oder machst Du Ihn neu?
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Reparierst Du Deinen Kabelbaum oder machst Du Ihn neu?
Da kommt wohl reparieren am nächsten. Eigentlich hab ich nur die nachträglichen Splices mit Stromdieben und Lüsterklemmen entfernt. Das rote 2.5mm2 aus dem gelben Stecker hatte mal Hitze, da hab ich ein neues gelegt. Strom und Masse für die drei Instrumente sind auch neu. Wenn das dann immer noch nicht tut, hab ich ja noch Udos Lösung als Fallback.
Sicherungskasten nehm ich dann wohl besser mit in die Liste auf!
Der Gebläseschalter funktioniert prinzipiell. Der geflickte Kontakt an der Seite ist der Eingang (+) und die erste Stufe (H1) liegt an der unteren Niet, H an der oberen. Für eine Serie 2 würde nur ein Steckkontakt an der unteren Niet fehlen. Mal sehen, was für ein Gebläse drin ist. Kabel muss wahrscheinlich extra, denn der Platz im gelben Stecker ist frei. Ist das Gebläse der Serie 2 denn käftiger? Da geht ja von der 2. Stufe ein 2.5mm2 hin, während die Serie 1 mit 0.75mm2 auskommt.
Nochwas: Wie sicher hält der Instrumententräger, wenn er wie original mit den Kugeln geklipst ist? Lohnt es sich, drei dieser Kugeldinger nachzubauen? Mir sind die fetten Schrauben zuwider, die das bisher übernahmen. Hängt sicher auch davon ab, wie spannungsfrei der reduzierte Kabelbaum dann liegt.
Cheers!
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Nabend,
Kühlertemp-instrument ist repariert. Das Provisorium vom Vorgänger war einfach zu provisorisch und hatte permanent Wackler oder fiel ab. Hab den Kontakt so ähnlich nachgebaut und jetzt zeigt es wieder zuverlässig an.
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_fuel-gauge-fix_02.jpg)
(https://bruiser13.lima-city.de/outta/gt_fuel-gauge-fix_03.jpg)
Zwar hängt die Nadel minimal, sollte aber im Fahrbetrieb keine so grosse Rolle spielen. Wird sich zeigen.
Nach dem Kabel für das Scheibengebläse hab ich gesucht, konnte aber den Verlauf nicht lückenlos nachvollziehen. Ich meine eine Schlaufe eingewickelte Kabel im Beifahrerfussraum ganz aussen an der Verkleidung gesehen zu haben, die evtl über das Gebläse Richtung Mitteltunnel verläuft und zwischen diesem und Lenksäule im Fahrerfussraum verschwindet. So wie sich das anfühlt, sind da nur zwei Kabel drin. Dann gibts jetzt erstmal Gebläse Serie 1 mit nur einer Stufe, eben der zweiten. Irgendwas ging ja bisher auch.
Cheers!