Opel GT Forum
Das GT Forum => GT Original => Thema gestartet von: Kalle356 am 20. April 2023, 18:35:22
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Hallo zusammen
:wink: jetzt wo der Wagen bestens rund läuft habe ich festgestellt das es vorne am Motor ein wenig undicht ist so dass es nach längerer Fahrzeit tropft habe den Wagen mal angedampft und bin dann so ca. 10 km damit gefahren einige Bilder gemacht und möchte gerne wissen ob ihr auf den ersten Blick erkennen könnt wo die Undichtigkeit zu suchen ist und wie man sie am besten beheben kann sollten weitere oder genauere Bilder gewünscht werden gerne melden.
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Hallo
das sieht ganz nach dem Steuergehäuse aus, oben die Dichtung zum Kopf.
Gruß Thomas
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Hallo
ist da ein Loch im Steuergehäuse?
Das gehört da nicht hin.
Gruß Thomas
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Hallo
hier etwas größer
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Da gibt's nur eins, mit Bremsenreiniger reinigen und dann schauen, wo es wieder nass wird. :zwinker:
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Hast Du noch einen alten Motor ohne die beiden Inbus Schrauben M8 im Zylinderkopf zum Steuergehäuse?
Bei diesen Motoren ist das Steuergehäuse etwas tiefer, man benötigt eine Kopfdichtung, die vorne abgesetzt ist. (in der Regel mit Kork)
Diese Motoren sind bekannt dafür, dass sie "Auslaufmodelle" sind.
Hast Du die beiden Schrauben?
(https://up.picr.de/45524922mr.jpg)
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Hallo
hier etwas größer
Doch dieses Loch ist normal da an dieser Stelle
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Habe mal zwei weitere Bilder hochgeladen denke ein Auslaufmodellmotor ist das nicht aber woher kann der Ölverlust kommen die Ventildenkel Dichtung ist neu und auch nicht zu feste angedreht von der Zylinderkopfdichtung habe es nochmals mit Bremsenreiniger gereinigt und werde morgen nochmals ein kürzeres Stückchen fahren und dann schauen wo es feucht wird.
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Habe mal zwei weitere Bilder hochgeladen denke ein Auslaufmodellmotor ist das nicht
Doch, ist es leider, hab ich schon richtig erkannt. :zuck:
Vermutlich wird das Öl an der Kopfdichtung am Steuergehäuse austreten.
Durch den Wind vom Lüfter wird das ÖL im ganzen Motorraum verteilt.
So nebenbei, die falsche Ventildeckeldichtung hast Du auch, aber in diesem Bereich sieht es ja recht trocken aus.
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1te Bild zeigt auch glaub ich eine durch das Thermostatgehäuse gehende Schraube, wenn ich das richtig im Kopf habe... - wenn nicht alles wild gemixt ist ein früher Motor.
Über der Kopfdichtungsieht es aufm 1ten Bild trocken aus - läuft also entweder aus dem Bereich Kopfdichtung zu Steuergehäuse (das sieht stark danach aus) oder aus der Steuergehäusedichtung zum Block - beides keine schönen Stellen für eine Instandsetzung im eingebauten Zustand... :-(
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Hallo ein Tipp fürs lokalisieren der Leckstelle
wenn du den Bereich gründlich gereinigt hast würde ich einen Trinkhalm Mehl einfüllen und dann die Stelle bestäuben, wenn du den Motor im Stand laufen lässt mit einem Pappdeckel den Lüfterflügel etwas abdecken dann fliegt das Mehl nicht überall hin, aber man kann dann gut erkennen wo das Öl austritt.
LG Hans Jürgen
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Der Hans Jürgen ist ja mal ein Fuchs 🦊
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Danke für den Tipp werde ich versuchen dann sehen wir weiter
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So ihr Lieben habe gerade mal mit Mehl gearbeitet,Ich habe zuerst eingestäubt mit dem Strohhalm dann eine Minute ohne Lüfterrad(Keilriemen entfernt) dann mit Keilriemen und abgedeckten Kühler ca. 8 Min laufengelassen Ihr seht das Ergebnis vorher und nachher .
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Hier weitere Bilder dauert bis ich die hochgeladen habe
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weitere Bilder
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So das sind jetzt erstmal alle .Bei Fragen gerne melden ,schaue dann morgen nochmals rein.
Danke im Vorfeld für euere Unterstützung. :zwinker:
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also wenn ich das richtig sehe würde ich auf die Dichtfläche zwischen Zylinderkopf und Steuergehäuse tippen,
also Zylinderkopf runter und neue Dichtung einsetzen.
viel Erfolg.
LG Hans Jürgen
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Das war vorher schon zu erkennen, aber so ist es sicher.
Der Trick von Hans Jürgen mit dem Mehl ist super :tumb:
Ich habe es immer mit WC oder Küchenpapier gemacht, in Zukunft werde ich es auch mal mit Mehl versuchen.
Wenn Du die Kopfdichtung wechseln willst, musst Du eine der sogenannten 1.Serie nehmen (bis Motornummer).
Bei den Kopfschrauben die alten Schrauben nehmen, bei diesen Motoren sind die Schrauben etwas kürzer, die "aktuellen" passen nicht, können unten aufstehen!
Versuch das nicht zuzuschmieren, das wird nichts bringen, das Öl findet seinen Weg :zwinker:
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Hallo zusammen ich habe mir mal einige Gedankengemacht eventuell klappt´s ja auch ohne den Motor herauszunehmen. Wollte den Kühler komplett herausschrauben um vorne etwas mehr Platz zu haben. Die Zylinderkopfdichtung der Serie 1 habe ich beim den Händler gefunden gibt es auch Dichtungen für das Steuergehäuse und oder Wasserpumpe oder andere Dichtungen die man direkt mit tauschen sollte wenn man so schon weit dabei ist Der Kurbelwellen Simmerring und die Ölwanne Dichtung sind schon getauscht worden bevor der Motor reingekommen ist und gibt es eine Anleitung zum wechseln der Zylinderkopfdichtung hier im Forum irgendwo ?
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Hallo Kalle,
Hallo zusammen ich habe mir mal einige Gedankengemacht eventuell klappt´s ja auch ohne den Motor herauszunehmen.
um das Steuergehäuse neu abzudichten, und die Zylinderkopfdichtung zu wechseln, brauchst Du den Motor nicht ausbauen.
Wenn Du Deinen Kühler ausbaust, kommst Du da gut hin.
Allerdings musst Du auch Deine Ölwanne nochmals abbauen, sonst kannst Du das Steuergehäuse nicht wegnehmen.....
Zu dem ganzen Vorgang empfehle ich Dir das Reparatur Buch, ( wenn nicht schon vorhanden? )
(https://up.picr.de/45564611cs.jpeg)
zu kaufen. Da steht einiges darüber drin,
Gruß
Eberhard
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...ich würde - sofern man die Möglichkeit hat - den Motor lieber einmal kurz rausholen, um dann vernünftig und bequem arbeiten zu können.
Dann einmal alles neu abdichten und wieder rein - dann hat man Ruhe. Das ist an einem längeren Samstag erledigt und es ist ordentlich.
WaPu-Dichtung musst du neu machen, sonst geht das Steuergehäuse nicht ab.
Solltest du mit KW-Simmering den hinteren am Getriebe meinen, dann zur äußersten Not im eingebauten Zustand dichten - wäre mir persönlich aber zu
unbequem. Du musst doch eh fast alles lösen/wegbauen - dann kann man auch noch die paar Schrauben vom Getriebe, den Verbindungswinkeln
und Schutzblech lösen und den Ausspuff rausholen - Motor geht dann auch nach oben raus... - noch einfacher ohne montierten Kopf
Kauf direkt nen Dichtsatz für den Block und Kopf und mach nen Rundumschlag.
Markenware fürn Block kostet incl Simmeringen 42€ / Kopf 34€ - die nicht brauchbare ZKD auf Seite und 1te Serie ZKD fürn 1,9er kaufen.
Dann biste komplett mit 100€ dabei - die 95er ZKD wird man sicher nochmal los...
=> Alternativ gibt es natürlich bei den Händlern auch Komplettpakete für den 1,9er 1te Serie...
Viele Grüße
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Hallo Rouven,
...ich würde - sofern man die Möglichkeit hat - den Motor lieber einmal kurz rausholen, um dann vernünftig und bequem arbeiten zu können.
unbestritten, das man an einem ausgebauten Motor, alles besser abdichten kann, das ganze in einem Aufwasch macht, und dabei vielleicht noch einen Motorträger zur Hilfe hat, :lupe:
Aber wer hat schon diese Möglichkeiten?
Kalle falls Du Deinen Motor im eingebauten Zustand abdichten willst? vergesse nicht den Motor mit einem Motorträger oder ähnliches Abzustützen.
Um die Ölwanne auszubauen, musst Du den Motorträger demontieren.
Deswegen auch mein Hinweis auf das Reparatur Buch, da steht sehr viel Interessantes darüber drin,
Gruß
Eberhard
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hallo ihr Lieben
Reiner hat sich etwas undeutlich bezüglich der Wapu Dichtung ausgedrückt.
Die Wasserpumpe muß bei einem Steuergehäuse Ausbau abgeschraubt werden, da hinter der Wasserpumpe also im inneren sich noch Schrauben des Steuergehäuses befinden.
Ansonsten stimme ich Reiner zu, ich würde mir die Mühe machen und den Motor ausbauen und dann die fälligen Arbeiten durchführen,
Jeder der sowas schon in eingebauten Zustand schon mal gemacht hat weiß was da alles schief laufen kann, und ich möchte behaupten das es länger dauert
Viel Erfolg
LG Hans Jürgen
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Reiner hat sich etwas undeutlich bezüglich der Wapu Dichtung ausgedrückt.
Ansonsten stimme ich Reiner zu, ich würde mir die Mühe machen und den Motor ausbauen und dann die fälligen Arbeiten durchführen
Ich hab dazu überhaupt nichts gesagt, bzw. geschrieben :zuck:, das war Rouven :zwinker:
Aber gehöre auch zu dem Team" Motor ausbauen", wenn das Steuergehäuse auch weg soll.
Das Gefummel, um nur schon die Ölwanne weg- und dann wieder dicht zu bekommen, wäre mir schon zu viel.
Die Motoren, mit abgesetzter Kopfdichtung, dicht zu bekommen ist eh schon etwas tricky, und das noch im eingebauten Zustand. :zuck:
Wenn der Motor drin bleiben soll, würde ich mich nur auf die Kopfdichtung konzentrieren und den Rest mal weglassen, denn das sieht ja dicht aus.
und dann eventuell mal nach einem Motor ab Motornummer umschauen...
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Hab gerade mal geschaut -> Kalle ist ja vom Niederrhein - so zumindest seine Vorstellung im Forum - hier also direkt ums Eck.
Wenn die Hauptbühne wieder frei ist, kannst du gern hier schrauben und ich schau, wenn gewünscht, gern mal mit drüber.
Alles vorhanden was das Herz begehrt (nur nie genug Platz :pfeif:) - müsstest aber eben noch etwas warten, da hier derzeit noch das Projekt
"größter Fehler meines Lebens" :kiff: :flitz: die Bühne blockiert...
Wenn du dann noch Lust hast den ein oder anderen GT Fahrer ums Eck kennenzulernen - schick mir gern deine Tel. Nr. per PN.
Wir laden jedes Jahr eine befreundete Gruppe GT Fahrer aus der Ecke zum Grillen bei uns zu Hause ein, da wir es mit den Kids leider nicht mehr
zu den Europatreffen schaffen (aber die Zeit kommt wieder...) -> komm gern zum Grillen dazu... - Termin dieses Jahr werden wir am Wochenende mal anfangen zu besprechen - hab dazu gestern abend noch mit meiner Frau gesprochen...
VG
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Hallo Rouven,
Hab gerade mal geschaut -> Kalle ist ja vom Niederrhein - so zumindest seine Vorstellung im Forum - hier also direkt ums Eck.
Wenn die Hauptbühne wieder frei ist, kannst du gern hier schrauben,
perfekt :tumb:
und dann schau auch gleich das er seinen Verteiler richtig Rum einbaut :zwinker:
Sonst( Kalle nicht böse gemeint) geht es da von neuem los, :zwinker:
Gruß
Eberhard
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Hallo Reiner,
Das Gefummel, um nur schon die Ölwanne weg- und dann wieder dicht zu bekommen, wäre mir schon zu viel.
Da muss ich Dir absolut Recht geben. Ich habe es ja gerade hinter mir, :trost:
Allein schon dieser Punkt würde für mich in Zukunft ausreichen, das ich den Motor ausbaue :zwinker:
Die Frage von Kalle war ja auch :
:kaffee:
# ist es möglich das Steuergehäuse neu abzudichten, ohne den Motor auszubauen#
Und das ist möglich, aber nicht der bessere Weg, :kaffee:
Gruß
Eberhard
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Habe beschlossen erstmal nur die ZKD zu erneuern das sollte sich noch machen lassen, Dann sehen wir mal weiter und harren der Dinge die da noch kommen werden.
Aber die Einladung zum Grillen da würde ich mich freuen, wenn wir es hingekommen könnten. Dann kann mach sich mal andere Fahrzeuge anschauen und ein Schwätzchen halten, und wenn mir nochmal jemand erklären kann wie ich den Verteiler drehe dann versuche ich das auch im Zuge der ZKD .
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Hallo Kalle,
und wenn mir nochmal jemand erklären kann wie ich den Verteiler drehe dann versuche ich das auch im Zuge der ZKD .
perfekt :tumb:
da ich gerade das gleiche mache,
(https://up.picr.de/45575574qc.png)
(https://up.picr.de/45575573gx.png)
werde ich Berichten, :zwinker:
Gruß
Eberhard
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Sorry Reiner habe mich da vertan
ich hoffe du nimmst meine Entschuldigung an.
LG Hans Jürgen
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Sorry Reiner habe mich da vertan
ich hoffe du nimmst meine Entschuldigung an.
LG Hans Jürgen
Kein Problem, war ja auch meine Meinung. :zwinker:
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:wink:Na ja so richtig hilft mir das auch nicht weiter , Wenn ich den Verteiler um 180° drehe (vorher die Befestigung lösen und dann herausziehen ,das verstehe ich noch aber was wie mache ich das mit der Verteilerkappe und den Zündkabeln anschließend :zuck:
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Ich meine, den kann man so drehen, ohne ihn zu ziehen.
Hast Du die Möglichkeit, bzw. kannst Du die Zündung vor Ort einstellen?
Wenn Du den Verteiler um 180° drehst, musst Du die Zündkabel um 180° verdreht neu stecken.
Rechtsdrehend 1-3-4-2.
Falls Du ihn ziehen musst, muss zuerst die Benzinpumpe weg. (vorher eine Dichtung besorgen :zwinker:)
Allerdings ist das nur ein "Schönheitsfehler", ich würde den Verteiler so lassen, bis Du mal die Zündung neu einstellen musst.
Rouven wohnt nach Google Maps gerade mal 20km von Dir weg, ich würde das Angebot annehmen und Ihn zumindest mal besuchen, um mal über Deinen GT zu schauen. :zwinker:
@Eberhard
Steuerkette vergessen?
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Hallo Reiner,
@Eberhard
Steuerkette vergessen?
der ist gut :tumb:
Lass ich immer draussen, dann rasselt der Motor nicht so, :flitz:
Nein Spaß beiseite, :zwinker:
Ich habe ja mein Steuergehäuse getauscht, und geschaut wie es passt, :lupe:
Jetzt hier mit Steuerkette, neuem Steuergehäuse und neuer Wasserpumpe,
(https://up.picr.de/45580523fz.png)
Und ja, den Verteiler muss man rausziehen, 180Grad drehen.
Denke an den Verteilerfinger, der rastet ja in der Verteiler Welle in der Nut ein, :wink:
# Kalle, ich mache Dir morgen ein paar Bilder, das Du das verstehst.
Und Reiner hat Recht, wenn Du nur die Zylinderkopfdichtung wechselt, würde ich das mit dem Verteiler vorerst lassen. Nach dem Motto, was läuft, das läuft,
Gruß
Eberhard
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Und ja, den Verteiler muss man rausziehen, 180Grad drehen.
Denke an den Verteilerfinger, der rastet ja in der Verteiler Welle in der Nut ein, :wink:
Kommt darauf an, wo die Markierungen stehen.
Meist wird der Verteiler so beigedreht, wenn man sich um 180° versteckt hat, deshalb die Kabel um 180° umstecken.
Wenn man die Verteilerwelle mit dreht, braucht man die Zündkabel nicht umstecken. :zwinker:
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So nun die versprochenen Bilder, :lupe:
wir stellen uns den Zylinderkopf gläsern vor.
(https://up.picr.de/45584188iu.png)
man sieht im gelben Kreis die Blechmakierung, und die Markierung im Nockenwellenrad. Hinter der Steuerkette kann man sehen das der erste Zylinder im OT steht.
Verteilerdose zeigt in Richtung Anlasser, der
Verteilerfinger zeigt in Richtung Kühler.
Jetzt habe ich die Kurbelwelle einmal um 360Grad gedreht, dabei dreht sich das Nockenwellenrad um 180Grad.
(https://up.picr.de/45584198yp.png)
gut zu sehen, im gelben Kreis, die Markierung im Nockenwellenrad ist jetzt 180Grad gegenüber der Blechmakierung, der Kolben ist dabei wieder auf OT.
Verteilerfinger zeigt jetzt, 180Grad versetzt, in Richtung Unterdruckdose.
Genau hier befindet sich die Markierung für den ersten Zylinder.
(https://up.picr.de/45584191ax.png)
Hier eine Skizze, nach Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2,
(https://up.picr.de/45584195uh.png)
So kannst Du sehen, wie Du Deine Zündkabel stecken musst,
Natürlich, ist das jetzt nur die Grobeinstellung. Wenn dann Zylinderkopf, Ventildeckel verbaut sind, sieht man nur noch den OT an den entsprechenden Markierungen, und natürlich die Markierung am Verteiler, bei angenommener Verteilerkappe,
Gruß
Eberhard
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Hallo Reiner,
Und ja, den Verteiler muss man rausziehen, 180Grad drehen.
Denke an den Verteilerfinger, der rastet ja in der Verteiler Welle in der Nut ein, :wink:
Kommt darauf an, wo die Markierungen stehen.
Meist wird der Verteiler so beigedreht, wenn man sich um 180° versteckt hat, deshalb die Kabel um 180° umstecken.
Wenn man die Verteilerwelle mit dreht, braucht man die Zündkabel nicht umstecken. :zwinker:
ja, mein Hinweis bezog sich ja auch, wenn man den Verteiler- Dose - in Richtung Anlasser umsteckt, :zwinker:
Gruß
Eberhard
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Hallo :wink:
So das Buch habe ich mir inzwischen besorgt da stehen über 30 Seiten zum Motor drin sicher, wenn ihn ganz neu aufbaut mit Sicherheit die beste Lektüre, aber wenn man nur die Zylinderkopfdichtung austauschen möchte … Gibt es keine andere Anleitung eventuell hier im Forum oder ein vernünftiges "Videotutorial" irgendwo wo man sich dran orientieren kann.
Nach dem Motto: So viel wie nötig so wenig möglich :zwinker:
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So nun die versprochenen Bilder, :lupe:
wir stellen uns den Zylinderkopf gläsern vor.
(https://up.picr.de/45584188iu.png)
man sieht im gelben Kreis die Blechmakierung, und die Markierung im Nockenwellenrad. Hinter der Steuerkette kann man sehen das der erste Zylinder im OT steht.
Verteilerdose zeigt in Richtung Anlasser, der
Verteilerfinger zeigt in Richtung Kühler.
Jetzt habe ich die Kurbelwelle einmal um 360Grad gedreht, dabei dreht sich das Nockenwellenrad um 180Grad.
(https://up.picr.de/45584198yp.png)
gut zu sehen, im gelben Kreis, die Markierung im Nockenwellenrad ist jetzt 180Grad gegenüber der Blechmakierung, der Kolben ist dabei wieder auf OT.
Verteilerfinger zeigt jetzt, 180Grad versetzt, in Richtung Unterdruckdose.
Genau hier befindet sich die Markierung für den ersten Zylinder.
(https://up.picr.de/45584191ax.png)
Hier eine Skizze, nach Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2,
(https://up.picr.de/45584195uh.png)
So kannst Du sehen, wie Du Deine Zündkabel stecken musst,
Natürlich, ist das jetzt nur die Grobeinstellung. Wenn dann Zylinderkopf, Ventildeckel verbaut sind, sieht man nur noch den OT an den entsprechenden Markierungen, und natürlich die Markierung am Verteiler, bei angenommener Verteilerkappe,
Gruß
Eberhard
Danke Eberhard -----Du bist der erste der es mal richtig schreibt !!!!---Hab mir hier schon alles fusselig geredet(geschrieben)---Motor wird auf Zylinder 4 Zündung zusammengebaut (wegen Aussparung an der Nockenwelle)---Dann eine Umdrehung 360 grad rum .....somit auf zündung erster Zylinder ---Beide Ventile erster Zylinder geschlossen ! Da kommt dann der Verteiler rein ,mit Verteilerfinger auf Kerbe am Rand
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Hallo :wink:
So das Buch habe ich mir inzwischen besorgt da stehen über 30 Seiten zum Motor drin sicher, wenn ihn ganz neu aufbaut mit Sicherheit die beste Lektüre, aber wenn man nur die Zylinderkopfdichtung austauschen möchte … Gibt es keine andere Anleitung eventuell hier im Forum oder ein vernünftiges "Videotutorial" irgendwo wo man sich dran orientieren kann.
Nach dem Motto: So viel wie nötig so wenig möglich :zwinker:
Wenn man etwas sucht, findet man hier eine Anleitung
Aber Achtung, das sind alles Anleitungen für die Motoren, bei denen das Steuergehäuse oben mit dem Motorblock auf einer Ebene ist.
Bei Dir ist es abgesetzt.
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Hallo Rob,
Danke Eberhard -----Du bist der erste der es mal richtig schreibt !!!!-
vielen Dank :zwinker:
ja Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte.
Beim Themenstarter keine Rückmeldung, hat er es verstanden :zuck:
Wohl eher nicht, wenn in die 30 Seiten durcharbeiten zuviel ist.....
Dann würde er nämlich erkennen, das alles im Reparaturbuch, über Zylinderkopf aufsetzen auf Seite 29 bis 30 Steht, :wink:
Gruß
Eberhard
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Moin,
@Kalle:
Was benötigst du denn an Infos ?
Hier mal ganz grob die Demontage:
Wenn man wirklich nur die Kopfdichtung tauschen will - dann kann man:
entweder: Das Hosenrohr zum Auspuffkrümmer abschrauben und den Vergaser sitzen lassen (oft sitzen die Schrauben am Krümmer aber fest) oder die 6 Schrauben vom Krümmer zum Kopf lösen und den Vergaser samt Auspuff zur Seite legen.
Grundsätzlich dann Wasser ablassen (z.B. über Kühlwasserschlauch) - ggfs. Benzin- und Wasserleitungen demontieren, Gasgestänge am Vergaser lösen, Kabel vom Temp-Geber im Thermostatgehäuse abziehen.
Motor über Kurbelwelle in OT drehen. Ventildeckel ab -> die Nockenwelle sollte so stehen, dass die Aussparungen für die Kopfschrauben
die Schrauben freimachen. Nockenwellendeckel vorne ab - hier kommst du an die 3 Schrauben vom Kettenrad - diese sowie die Nylonschraube demontieren. Dann Rad nach vorne von der Nockenwelle abziehen - ggfs Kette und Rad mit Kabelbinder sichern. Alle Kopfschrauben lösen und den Zylinderkopf runternehmen.
Hoffe ich hab nix vergessen.
Zur Steuerzeit wurde hier ja gepostet. Du kannst die Kette ggfs. noch mitm Kabelbinder am Rad sichern (braucht aber nicht wirklich)
Planheit des Kopfes prüfen, Ventile, neues Öl etc etc sollte klar sein...
viel Erfolg und viele Grüße
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Bevor Du anfängst:
Hast Du das passende Werkzeug da?
Zum Beispiel Vielzahnschlüssel für Nockenwelle und Kopfschrauben.
Einen (vernünftigen) Drehmomentschlüssel....
Nichts ist nerviger, wie wenn man anfängt und dann aufhören muß, weil das Werkzeug fehlt.
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So werde mich also dem Projekt ZKD stellen und mal anfangen wenn ich etwas mehr Zeit und Ruhe habe denke nach Pfingsten werde ich die Muse dafür finden werde, und euch dann hier in diesem oder einem neuen Thread darüber berichten.
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Hallo :wink:,hier wie versprochen die Bilder vom Motor ohne Kopf und der Kopf selbst ,es sind noch drei Schrauben drin stecken geblieben sieht man auf der rechten Seite die bekomme ich nicht so einfach raus, als wenn sie an dem „Nockenwellentunnel“ hängen würden, sie müssen ja auch nicht raus aber alle anderen sind problemlos herausgegangen. Werde jetzt die neue ZKD bestellen, die Vergaserfußdichtung war auch so hart dass sie wieder zerbrochen ist die Nockenwellendichtung und die Ventildeckeldichtung.
Bei den Schrauben bin ich mir nicht sicher ob man neue nehmen soll oder besser die Alten nochmals verwenden sollte .
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Hallo Kalle,
die Schrauben kannst Du wieder verwenden. Beim CIH Motor kommen noch keine Dehnschrauben zum Einsatz.
Die Drei Schrauben bekommst Du auch raus, das liegt an der Stellung der Nockenwelle.
Wenn Du Dir das genau anschaust, siehst Du Aussparungen an der Nockenwelle.
Dazu solltest Du Deine Nockenwelle in die richtige Stellung drehen.....
Normal, beim Ausbau so wie ich Dir es an meinem Beispiel Bild gezeigt habe. Markierung Zahnrad Nockenwelle zu Markierung an der Blechmarkierung,
Gruß
Eberhard
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Hallo Kalle,
und vielleicht noch ein kleiner Hinweis :lupe:
Entlasten Deine Ventile...
Löse alle Kipphebel, so das alle Ventile geschlossen sind.
Grund, wenn das ein oder andere Ventil geöffnet ist, und Du legst den Kopf auf der Werkbank, Brennraum nach unten, kann es schnell sein das da ein Ventil beschädigt wird.
Gruß
Eberhard
.
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Hallo :wink:,hier wie versprochen die Bilder vom Motor ohne Kopf und der Kopf selbst ,es sind noch drei Schrauben drin stecken geblieben sieht man auf der rechten Seite die bekomme ich nicht so einfach raus.
Das Problem ist, dass Du den Motor nicht auf Position gedreht hast, bevor Du den Kopf abgeschraubt hast.
Wenn Du die Nockenwelle weiter drehst, musst Du auch den Motor eine Umdrehung weiter drehen
2 Umdrehungen am Motorblock = 1 Umdrehung am Zylinderkopf.
So wie Du den Kopf entnommen hast, fehlt 1/2 Umdrehung am Kopf, also 1 Umdrehung der Kurbelwelle.
Beim Zusammenbauen dann aber unbedingt die Steuerzeiten überprüfen!!!
Zu den Schrauben:
Bei den Schrauben bin ich mir nicht sicher ob man neue nehmen soll oder besser die Alten nochmals verwenden sollte .
Du hast ja den alten Block bis Fahrgestellnummer.
Das sieht man daran, dass die Gewinde der Kopfschrauben bis an die Oberfläche gehen.
Bei den "neueren" Blöcken ist erst ca. 5mm frei gebohrt, dann fängt erst das Gewinde an.
Die Kopfschrauben für diese Motoren sind also auch 5mm länger.
Die Kopfschrauben für Deinen Motor bekommt man sehr schwer, neue Kopfschrauben sind in der Regel die längeren und somit falschen.
Diese stehen bei Deinem Motor unten an.
Wenn Du den Kopf mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehst, reißt Du Dein Gewinde heraus.
Deshalb unbedingt die alten Schrauben verwenden, es sei denn, Du bekommst die richtigen (kurzen) Schrauben.
Wie es Eberhard schon geschrieben hat, brauchst Du auch keine neuen Schrauben.
(https://up.picr.de/35044279iq.jpg)
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Okay und Danke soweit.
Zu den Anzugmomenten da habe ich folgende Werte gefunden.
Zuerst 60 NM dann 80 NM im zweiten Durchgang anschließend warmlaufen lassen und zuletzt dann mit 100 NM festziehen Nach 1000km kontrollieren ggf nachziehen. Ist da so richtig oder wie macht man dass wenn man keine neuen Schrauben nimmt oder keine Dehnschrauben verbaut sind
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Da hat jeder so sein eigenes System :zwinker:
Ich kenne das seit ca. 40 Jahren so:
60 /80 / 100 Nm /warmlaufen lassen, dann nochmal mit 100 Nm nachziehen / nach ca. 1000 km bei warmem Motor mit 100 Nm nachziehen.
ob das jetzt 60 /80 /100 oder 50 / 75 / 100 ist, ist egal.
Hier geht es nur darum, dass der Kopf gleichmäßig angezogen wird.
Unbedingt einen vernünftigen Drehmomentschlüssel verwenden, nicht so ein 19.99€ Discounter Teil :zwinker:
Wichtig ist von der Mitte aus kreisförmig oder über Kreuz anziehen.
Auch hier gibt es verschiedene Varianten
Ich mache das immer so:
==========
Motor hinten
7 10
5 3
2 1
4 6
9 8
Motor vorne
==========
Andere machen es kreisförmig
======
9 10
5 6
1 2
4 3
8 7
======
Wichtig ist halt von der Mitte nach außen :zwinker:
Die Gewindebohrungen müssen von Öl, Schmutz und Wasser befreit werden.
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Da hat jeder so sein eigenes System :zwinker:
Ich kenne das seit ca. 40 Jahren so:
60 /80 / 100 Nm /warmlaufen lassen, dann nochmal mit 100 Nm nachziehen / nach ca. 1000 km bei warmem Motor mit 100 Nm nachziehen.
ob das jetzt 60 /80 /100 oder 50 / 75 / 100 ist, ist egal.
Hier geht es nur darum, dass der Kopf gleichmäßig angezogen wird.
Unbedingt einen vernünftigen Drehmomentschlüssel verwenden, nicht so ein 19.99€ Discounter Teil :zwinker:
Wichtig ist von der Mitte aus kreisförmig oder über Kreuz anziehen.
Auch hier gibt es verschiedene Varianten
Ich mache das immer so:
==========
Motor hinten
7 10
5 3
2 1
4 6
9 8
Motor vorne
==========
Andere machen es kreisförmig
======
9 10
5 6
1 2
4 3
8 7
======
Wichtig ist halt von der Mitte nach außen :zwinker:
Die Gewindebohrungen müssen von Öl, Schmutz und Wasser befreit werden.
Das Letze 100Nm nachziehen nach dem Warmlaufen lassen... bei warmen Motor nachziehen oder wenn der Motor wieder kalt ist .
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60 /80 / 100 Nm bei kaltem Motor!
Dann nach 1000km 100 Nm bei abgekühltem Motor!
Das WHB gibt bei Warmen Motor max 80Nm an!
Gruß
Georg
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Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit dem Ölverlust vorne. Ich habe den Zylinderkopf im Winter überholt, da meine Nockenwelle defekt war. Habe laut Motornummer die richtige Zylinderkopfdichtung bestellt und auch neue Schrauben, die aber auch zu lang waren, hätte mir fast das Gewinde im Block kaputt gemacht und habe dann die alten Schrauben verwendet. Jetzt läuft der Motor sauber aber ölt halt vorne wie bei Dir. Aber schon wieder zerlegen habe ich diesen Sommer keine Lust mehr. Darf man eigentlich auch Dichtpaste für vorne verwenden, um es das nächstes mal dichtzukriegen. Da ist halt keine saubere Fläche sondern ein Abstand zum Steuergehäuse.
Tchüss
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Dichtpaste soweit daß es halt nicht nach innen in den Motor geht....Oder den Kopf mal minimal planen lassen !
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Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit dem Ölverlust vorne. Ich habe den Zylinderkopf im Winter überholt, da meine Nockenwelle defekt war. Habe laut Motornummer die richtige Zylinderkopfdichtung bestellt und auch neue Schrauben, die aber auch zu lang waren, hätte mir fast das Gewinde im Block kaputt gemacht und habe dann die alten Schrauben verwendet. Jetzt läuft der Motor sauber aber ölt halt vorne wie bei Dir. Aber schon wieder zerlegen habe ich diesen Sommer keine Lust mehr. Darf man eigentlich auch Dichtpaste für vorne verwenden, um es das nächstes mal dichtzukriegen. Da ist halt keine saubere Fläche sondern ein Abstand zum Steuergehäuse.
Tchüss
Wenn Du schreibst, dass die Schrauben zu lange waren, hast Du wohl auch den Motor ohne die beiden M8 er Schrauben am Steuergehäuse.
Hier braucht man die Kopfdichtung mit dem Korkaufsatz am Steuergehäuse.
Meine Erfahrung bei diesen Motoren ist, dass man die ohne eine dünne Raupe Dichtmasse am Steuergehäuse, (da wo der Kork ist), nicht dicht bekommt.
Auch am Übergang Steuergehäuse zu Block eine dünne Raupe.
Hier ist weniger mehr, viel hilft hier nicht viel :zwinker:
Ich habe die schwarze Opel (GM) Dichtmasse genommen, Alternativ würde ich zu Dirko HT greifen.
Falls Du den Kopf / Steuergehäuse mit den beiden M8 er Schrauben hast, ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen!